Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство подпорных стен откосов

Как соорудить подпорную стенку самостоятельно

Строительство подпорных стенок регулирует СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”.

Согласно СНиП, по своему конструктивному решению подпорные стены делятся на массивные и тонкостенные, а по способу изготовления – на монолитные стены уголкового профиля, сборные и сборно-монолитные.

Также подпорная стена может относиться к одному из видов, учитывая функцию, которую она выполняет на вашем участке.

Функциональные виды подпорных стен:

  • укрепительные;
  • декоративные.

Весьма распространены случаи, когда подпорная стена выполняет обе эти функции.

Подпорная стена первого вида служит для укрепления грунта. Она должна иметь высокий уровень устойчивости, позволяющий выдерживать сильное давление. Иначе могут возникнуть сползания грунта и разрушительные процессы в сооружениях. Именно поэтому проектирование подпорных стен должно включать в себя тщательный разбор всех факторов, влияющих на прочность конструкции. В общем случае подпорная стена принимает на себя собственный вес, давление почвы, которая удерживается, а также силы сцепления и трения с грунтом. На прочность и устойчивость конструкции могут влиять и атмосферные явления, ветер, влага, вибрации из-за сейсмических процессов и прочее.

Фактор, непосредственно влияющий на конструкцию подпорных стен – это толщина, определяемая типом грунта на участке и планируемой высотой опорной конструкции.

Хочу обратить ваше внимание на то, что чем мягче под опорой почва, тем выше и шире должна быть стена.

По своей конструкции подпорная стена довольно сложная, поэтому перед началом строительства нужно с особым вниманием отнестись к таким аспектам, как прочность, долговечность и надежность. Естественно, в случае сомнений можно воспользоваться услугами профессионалов, обладающих нужными навыками и опытами для качественного выполнения данной работы, но также существует и возможность строительства опоры своими руками, что также является еще и прекрасным поводом сэкономить финансы.

В процессе строительства очень важно соблюдать некоторые правила. К примеру, необходимо выбирать участки только с грунтом устойчивого типа. К ним относятся: щебень, гравий, глина и прочие. При этом промерзание грунта не должно превышать полтора метра от поверхности. Отметьте, что при проектировании подпорных стен нужно учитывать и расположение грунтовых вод, оптимальная глубина для которых составляет полтора метра от поверхности земли.

Подпорная стена: особенности ее строения

Конструкции подпорных стен различны между собой, так как рассчитаны на разную степень воздействия «враждующих» сил, старающихся перекинуть опору. Но «костяк» у них неизменный и состоит из таких основных «запчастей»:

    Наземная часть: ТЕЛО

Внутренняя сторона стены соприкасается с грунтом, опоясывая собой возвышенность на участке. Лицевая часть «щита» открыта, его форма может быть ровной или косой (с уклоном в сторону холма, обрыва, оврага).

Подземная часть: ФУНДАМЕНТ

Он компенсирует немалое давление грунта на подпорную стену. Под основание обязательно укладывают массивную дренажную подушку 20-30 см (песок + щебень)

Защитные инженерные коммуникации: ВОДООТВОД и ДРЕНАЖ

При проектировании подпорных стен обязательно предусмотрены защитные мероприятия по отводу лишней влаги и воды, которая неминуемо накапливается за их внутренней поверхностью.

Устройство подпорных стен возможно при определенных благоприятных условиях. Основными факторами, от которых самоделкин должен отталкиваться в решении, организовывать или нет на своем участке этот вид укрепления, является: уровень грунтовых вод и промерзания грунта.

Вот благоприятные параметры для успешного строительства:

  • Уровень промерзания: показатель не опускается ниже отметки в 1,5 м
  • Уровень грунтовых вод довольно низкий: 1-1,5 м

Подземная часть конструкции подпорных стен напрямую зависит от типа почвы: чем она мягче и неустойчивее, тем глубже следует в нее «нырнуть». Вот пример расчета глубины фундамента подпорной стены для самостоятельного проектирования:

  • Если на участке глинистая плотная почва, то глубина фундамента составляет 1/4 высоты подпорной стены
  • Если на участке почва средней рыхлости, то глубина фундамента составляет 1/3 высоты подпорной стены
  • Если на участке мягкая, рыхлая земля, то глубина фундамента составляет 1/2 высоты подпорной стены

Что касается наземной части подпорных стен, то для их самостоятельного устройства есть определенное ограничение: высота «подпорки» не должна превышать 1,4 м. Для строительства щита «ростом» повыше следует привлечь профильных специалистов, так как сильное давление грунта на подпорную стену требует более сложных расчетов при ее проектировании. Сейчас в интернете имеется огромный выбор программных продуктов, которые подсчитывают все нужные параметры этого вспомогательного сооружения. Но есть одно «но». Они так же предназначены для «щитов» высотой до 1,4 м, так как к более массивным сооружениям требуется особый подход, не подпадающий под стандартный алгоритм расчетов.

Еще один важный параметр, который необходим для устойчивости защитного «щита» – толщина тела массивной подпорной стены. Он напрямую зависит от высоты сооружения и типа грунта: чем выше подпорка и чем мягче почва, тем шире должна быть опорная «нога». И наоборот.

Для самоделкинов будет полезен пример расчетов подпорной стены такого типа на «все случаи жизни»:

  • Если грунт на участке рыхлый: толщина массивной подпорной стены = 1/2 ее высоты
  • Если грунт на участке средней плотности: толщина массивной подпорной стены = 1/3 ее высоты
  • Если грунт на участке плотный глинистый: толщина массивной подпорной стены = 1/4 ее высоты
Читать еще:  Чем покрасить стены перед поклейкой обоями

Для проектирования и расчета параметров тонких подпорных стен нужен опыт, поскольку многочисленные примеры самодельных опрокинутых «щитов» указывают, что слишком велика вероятность их фатального конца.

Популярные стройматериалы для устройства подпорных стен

БЕТОН

Это безоговорочный лидер среди используемых для этих целей стройматериалов. Подпорные стены из бетона можно вылить самому, купить полностью готовые модули или же сложить их из отдельных блоков. Прочность и тяжесть стройматериала является главной причиной его массового использования для устройства высоких защитных сооружений. Подпорные стены из бетона не отличаются эстетической красотой и довольно однообразны, поэтому их стараются преобразить с помощью декоративных отделочных покрытий.

Для самоделкина наиболее оптимальным вариантом является монолитная конструкция «щита»:

  • Фундамент и тело подпорной стены из бетона выливается с помощью съемной опалубки по стандартному «сценарию» (подробнее см. в разделе «Фундамент для гаража», «Стены для гаража»)

Проще всего использовать готовые заводские модели подпорных стен из бетона, которые с помощью спецтехники устанавливают на требуемое место. Но в данном случае следует учесть дополнительную нагрузку на бюджет из-за доставки блоков и аренды грузоподъемной техники.

Армирование подпорных стен из бетона

Армирование подпорных стен выполняется с учетом «проблемных» зон сооружения. Наиболее опасные точки напряжения: верхушка и линия соединения фундамента и тела «щита». В них требуется увеличение густоты плотности железного каркаса.

Для расчета армирования подпорных стен используют специальные программы, где точно можно подобрать толщину, шаг и марку прутьев. Но для наглядности укажем основные принципы правильного армирования подпорных стен, которые помогут самоделкинам правильно укрепить монолитную конструкцию защитного сооружения.

Главная сила, с которой должна бороться железная сетка внутри тела «щита» – изгиб. Расчет подпорных стен указывает, что главная арматура их тела располагается в вертикальной плоскости, а поперечные прутья (поперечная арматура) потоньше (20 % от сечения главной) строго перпендикулярно ей. В фундаменте поперечные прутья укладывают строго перпендикулярно главной арматуре наземной части щита.

Вот пример расчета подпорной стены:

При ее толщине больше 25 см, шаг главной арматуры – не более 25 см.
При толщине «щита» 15-25 см, шаг главной арматуры – не более 15 см.
Поперечная арматура устанавливается с шагом не больше 25 см.

Что касается марки бетона, то для монолитной конструкции подпорной стены готовят раствор В10-В15.

БУТОБЕТОН

В местности, богатой на бутовый камень (плоский булыжник) практикуют этот вид кладки подпорных стен. Следует придирчиво выбирать расходный стройматериал, поскольку для качественного «щита» бут по прочности должен соответствовать марке М150. Для заливки используют бетонный раствор В7,5.

Бутобетонная кладка выгодна тем, что для строительства стены самоделкин не заморачивается с армированием. Камень прекрасно справляется с возникшими противоборствующими силами. Остается только изучить все особенности бутобетонной кладки, главные из которых:

  • Соотношение раствора и бута 50 на 50
  • Ширина камня должна быть равна 1/3 ширины стены
  • Камни должны быть чистыми и увлажненными для лучшей адгезии с раствором
  • Камень не укладывают вплотную к краям стены (зазор ≈3 см)

Оптимальная ширина бутобетонной кладки – 0,6 м (больше – нерационально). Подробнее технологию выполнения работ можно прочитать в разделе «Бутобетонный фундамент».

КАМЕНЬ

Такой способ более трудоемкий, поскольку технология кладки из камня сложна из-за вынужденной подгонки рабочих элементов. Каменная кладка подпорных стен – это эффектное украшение участка. поэтому если кто из самоделкинов решится на такой шаг, вот несколько рабочих рекомендаций:

  • Перевязка швов кладки для рядов камней должна быть не меньше 10 см, а для угловых элементов – не менее 15 см
  • Для работы выбирайте камни твердых сортов: базальт, кварцит и т.п.
  • Если кладка ведется на растворе, то его марка должна быть не ниже М50
  • При сухой кладке щели между камнями заделывайте грунтом

Оптимальная ширина подпорной стены из камня – 0,6 м.

КИРПИЧ

Этот классический стройматериал часто используют для строительства вертикальных подпорных стен. Их толщина равна 12 – 37 см (пол – полтора кирпича соответственно). Проектирование подпорных стен из кирпича упрощено наличием готовых расчетных таблиц, где под каждую высоту стенки есть полная расшифровка расхода материала. Тут же указывается количество кирпичных рядов и схема их кладки, что весьма удобно для начинающего самоделкина.
Например, для подпорной стены высотой 60 см и толщиной в ½ кирпича понадобится 8 рядов элементов. На 1 кв. м. возведенного «щита» следует заготовить 62 кирпича.

ДЕРЕВО

Деревянная подпора – самый слабый «щит», зато выглядит на лоне природы наиболее гармонично. Но если в вашей местности влажный климат, то такой декор не подходит для вашего участка, так как прослужит от силы один-два сезона.

Для строительства подпорных стен из дерева используют бревна одинакового сечения. Их вкапывают на требуемую расчетную глубину, предварительно обработав наконечники горячим битумом. Уложив в траншею вертикальные столбы плотным рядом, соединив их между собой гвоздями или проволокой, основу «щита» тщательно зацементируют. Это самая простая схема для выполнения деревянной подпорной стены. Сложнее для исполнения горизонтальная кладка бревен, где нужно вырезать пазы в элементах для корректного соединения рабочих элементов.

Читать еще:  Стена облицовочный кирпич керамзитный блок

Организационные моменты

Существует целый ряд важных моментов, обращая внимание на которые, можно существенно повысить качество сооружаемой конструкции:

  • строиться подпорная стенка на участке должна в местах, которые отличаются устойчивостью грунта (на глинистых породах, на щебне, гравии);
  • успешно реализовать проект по организации надежной подпорной стенки можно лишь в случаях, когда промерзание грунта составляет не более полутора метров от поверхности почвы;
  • грунтовые воды должны находиться на уровне более 2-х метров;
  • начинать строительство нестандартных, высоких подпорных стенок лучше под контролем специалистов, ведь здесь приходится прибегать к особым инженерным расчетам.

Особенности конструкции

Независимо от размеров и осуществляемых функций, все подпорные стены имеют три основные части:

  • Фундамент;
  • Дренаж;
  • Видимая часть сооружения.

Как и все капитальные строения и сооружения на участке, подпорная стена должна обязательно иметь фундамент. В большинстве случаев отливают его из бетона. Для низких и средних по высоте конструкций действует правило симметрии: глубина фундамента должна быть равна высоте видимой части стены. Для участков с большим перепадом высот, где требуются сооружения в виде подпорных стен более 1 метра, подземная часть стены проектируется с дополнительными конструктивными, несущими нагрузку частями в виде консолей и других элементов, направленных на компенсацию давления грунта, которое может оказывать разрушающее действие на стену. Особенно важно это для токостенных подпорных конструкций, которые подвижки почвы могут легко сдвинуть с места. Чтобы правильно распределить нагрузку и уменьшить давление со стороны грунта на стену, проектировщики и строители применяют множество различных приемов. Это может быть разгрузочная площадка в стене, или использование легких пустотелых элементов при засыпке грунта, или применение специальных конструктивных решений. Такими конструктивными решениями является расчет массивности и толщины стены, ее уклон в сторону грунта, что уменьшает давление, расширение пяты основания стенки и др.

Дренаж нужно делать для всех видов стен, чтобы избежать вымывания частиц грунта и разрушения конструкции. Технологии устройства дренажа зависят от состояния грунта на участке, высоты стены и особенности ее конструкции. Так, для низких стенок на сухих грунтах достаточно с внутренней стороны уложить под уклоном в сторону резервуара для сбора стоков перфорированные дренажные трубы со слоем геотекстиля. Для более высоких стен продольные дрены заменяют поперечными с определенным шагом (около 1 метра), которые проходят стену насквозь, при этом на границе примыкания подпорной стены к грунту монтируется водоотводная система, которая препятствует разрушению конструкции грунтовыми и ливневыми потоками воды.

3. Видимая часть стены

Именно она несет декоративную функцию для участка, который террасируется с помощью вертикальной планировки. Материал, длина и конфигурация подпорных сооружений зависят от общей ландшафтной концепции и указываются в спецификации материалов ландшафтного проекта. Выбор материала зависит не только от стилистики сада, но и от предпочтений заказчика, который может выбирать наиболее бюджетный вариант. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что благоустройство участка на склоне с применением методов террасирования подпорными стенами при любом выборе материалов будет достаточно затратно.

Особенности конструкций подпорных стен

При строительстве высоких опорных сооружений используется прочный фундамент, а сами конструкции, как правило, изготавливают из бетона с армированием.

При незначительном перепаде рельефа применяют различные методыустройства подпорных стен. Например, существует способ укладки плоских камней друг на друга с цементным раствором или без такового, но со скосом фронтальной стороны в 5–10 градусов (метод сухой кладки).

Помимо этого, в некоторые ландшафтные проекты включают декоративные стенки-бордюры, габионы, а также опорные конструкции из обработанного бруса. Не исключены варианты кирпичной, бутовой и бутобетонной кладки подпорных стенок, а также
их выкладывание из бетонных блоков.

Выбор материалов и способов их использования зависит исключительно от полета фантазии владельца участка, а также от его финансовых возможностей.

Методы устройства стен и используемые для этого материалы разные, но есть ряд требований, которые одинаково необходимо учитывать при строительстве практически всех садовых опорных конструкций. К ним относится правильно подготовленное основание, так называемый подстилающий слой, а также наличие дренажа для отвода лишней влаги.

Способ строительства подпорных стен из бетона с применением деревянной опалубки и дальнейшей облицовкой подходит для опорных сооруженийот 0,4 м и выше на участках со средним и большим уклоном. Позволяет удерживать большое давление грунта и более долговечен по сравнению со способом, при котором стенки полностью выкладываются из натурального камня. В зависимости от финансовых возможностей стенку с бетонной сердцевиной можно облицевать песчаником, известняком, гранитом, гнейсом, мрамором, клинкерным кирпичом либо искусственным материалом, имитирующим любой вид камня или плитки.

Читать еще:  Калькулятор расчета количество кирпичей облицовки стен

Дешевая подпорная стена — для чего вам нужна?

Большая подпорная стена на участке монтаж видео.

Небольшая стена из первого видео монтируется просто — можно даже одному человеку. А вот подпорная стена размером побольше. Здесь мы использовали технику. НО, технология — та же самая.

Бесплатные камни для габионов.

Камни для небольшого габиона вполне можно собрать вокруг своего дома. В Севастополе, по крайней мере, это проблем не составляет. Покажем, как правильно бесплатные камни уложить в габион. А так же объясним, сколько нужно стяжек и что это на квадратный метр.

Лайвхак — как быстро закручивать стяжки в габионе для дешевой подпорной стены

И еще один момент — если ваша подпорная стена на участке с уклоном должна держать большую нагрузку, нужно использовать габионы с армопанелью. Что это? Объясняем.

Чтобы не потерять друг друга, давайте установим связь? У нас есть рассылка. Раз в неделю выходит. Присылаем подборку последних материалов с сайта.

Поперечный дренаж

Существует несколько способов провести грунтовые воды через подпорную конструкцию.

Некоторые вообще не требуют никаких финансовых вложений:

Поперечный дренаж подпорной конструкции

  • Самый простой вариант — оставить сквозные кладочные швы, незаполненные раствором. Такие щели в кладке позволяют почвенной воде беспрепятственно преодолевать подпорную конструкцию. Швы оставляются на уровне 2-3 ряда кирпичей (15-25 см от нижнего края стены) через каждые 2-3 метра протяженности.

По экономичности превзойти данный вариант невозможно, правда существует большая вероятность заиливания незаполненных швов частицами вымываемого грунта.

  • Более надежным вариантом будет установить дренаж подпорной стенки с использованием труб, которые монтируются в нижнюю часть кладки. Для этого стоит использовать металлические трубы диаметром 50-70 мм, которые укладываются через 1,5-2 метра. При этом пропускные элементы необходимо монтировать под некоторым углом к горизонту, чтобы обеспечить самотечное движение воды.

Такой способ отвода может применяться не во всех случаях. Иногда нет возможности соорудить такой дренаж из-за нарушения целостности отделки или невозможности отвода стоков с лицевой стороны подпорной стены, тогда и используют дренаж продольного типа.

Для начала мною были перенесены все размеры в натуру и при помощи лопат убрана лишняя земля. На землю была уложена клеёнка и при помощи скотча проклеены стыки (это своего рода гидроизоляция нашего бетона). Раскроив OSB на нужные мне сегменты, я при помощи доски и бруса начал монтировать опалубку на метизы и гвозди. Надёжно раскрепив щиты дополнительно стянул их при помощи шпилек, а чтобы не оставлять их в бетоне и иметь возможность повторно их использовать в качестве гильз была заложена полиэтиленовая труба.

Опалубка для полукруглой подпорной стенки.

После крепления опалубки можно приступать к армированию. В качестве основного материала для армирования была выбрана стеклоарматура. Этот не так давно появившийся на рынке стройматериалов продукт уверенно лидирует в своём сегменте благодаря цене, долговечности (не поддаётся коррозии), техническим характеристикам и весу (лёгкий материал, который возможно транспортировать легковым автомобилем).

Арматуру закладывал в четыре ряда, перевязывая между собой вязальной проволокой, можно использовать пластиковые стяжки.

Итак, теперь всё готово для заливки бетона.

Установленная опалубка для заливки полукруглой подпорной стенки.

К сожалению, принять раствор с миксера было технически невозможно, хотя это намного облегчило бы мой труд.

Бетономешалка установлена на боевую позицию и процесс пошёл. Для создания качественного бетона настоятельно рекомендую ни в коем случае не экономить на цементе и брать только в заводской упаковке. Пропорции раствора замешивались 1:3:3 (одна часть цемента к трём частям щебня и к трём частям песка). На 1м3 раствора в среднем используется 12 мешков цемента М-500 (25кг.).

Так как дело было поздней осенью, в бетон добавлялась противоморозная присадка (тут нет общепринятой пропорции, поэтому всё делаем, отталкиваясь от инструкции производителя).

Ещё один очень не маловажный совет — старайтесь заливать бетон за один день, чтобы избежать расслоения. После окончания цементных работ, через три дня была демонтирована опалубка.

Подпорная стенка на участке с уклоном – с фото.

Вот такую красоту я планирую получить после строительства кострища.

Статьи по теме:

Изготовление деревянного забора своими руками, окрашенного специальной пропиткой. Все этапы строительства, начиная от строгания заготовок и до.

Рассмотрим процессы бетонирования и армирования, ознакомимся со способом прокладки электропитания, которое необходимо нашему забору.

В первой статье разберёмся и вникнем в перечень необходимых действий, связанных с подготовительными, земельными и опалубочными работами, проводимыми при устройстве.

Вам надоело выполненное из гофрированной жести ограждение участка? Украсьте свой забор из профнастила самым простым способом – посадкой вдоль него.

Кирпичный забор обладает тремя основными достоинствами: его нелегко преодолеть, не привлекая внимание посторонних, он долговечен и эстетичен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector