Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовочный кирпич конструкция стены

Кладка облицовочного кирпича: Виды кладки, технология, инструкция.

Стройматериал «кирпич» известен с глубокой древности. Сведения о сушеных кирпичиках из глинистых материалов есть в китайских и древнеримских источниках. Натуральный, природный камень, хоть и был доступен, требовал большой предварительной обработки. Позитивные сдвиги в строительной индустрии с изменением способов обработки глины, очевидны. Кирпич стали применять не только для стройки, но и для облицовки строений из камня, шлакоблока, дерева и других материалов.

Конструкция облицовочных фасадов

Облицовочным фасадом называется отдельный элемент здания или дома, собранный из конструкционных декоративных материалов и имеющий привязку к основному массиву, который может быть выполнен из монолитного железобетона, либо собран из кирпича или пеноблоков. Выполняя декоративную функцию, облицовка зданий не несет на себе существенных нагрузок в виде перекрытий, которые воспринимает основная стена, а связи облицовочного и конструкционного слоя необходимы для выдерживания ветровых нагрузок и обеспечения стабильного положения.

Так как облицовка и основная стена дома не связываются между собой посредством раствора и часто имеют разные параметры паропроницаемости, отсутствие вентиляционного зазора неизбежно приведет к переувлажнению пенобетона, образованию плесени и преждевременному разрушению конструкции стены. Чтобы избежать этого и обеспечить вековой срок службы декоративного кирпича, гарантируемый производителями, необходимо обустройство вентиляционного зазора и системы отвода конденсата и атмосферной влаги. Такой зазор можно не делать только в том случае, если паропроницаемость пеноблоков будет больше чем у кирпичной облицовки. Для этого необходимо использовать блоки плотностью более 1000 кг/м3, но для строительства их используют редко — это в большинстве случаев экономически нецелесообразно.

Вентилирование стен

Рекомендуемое расстояние, на которое внешняя стена дома должна отстоять от облицовочного слоя должна составлять не более 100 мм, а при обустройстве дополнительной теплоизоляционной прослойки, облицовка должна отстоять от внешней её поверхности не более, чем на 40 мм. Выдержав указанные расстояния, можно гарантировать, что пары теплого воздуха, поступающие по направлению изнутри дома наружу, сконденсируются и стекут по внутренней поверхности декоративного кирпича. Очевидно, что влагу из вентиляционного зазора надлежит отводить, а чтобы это выполнить, отделочная кирпичная кладка дома должна быть оснащена дренажными устройствами.

Отвод конденсата и атмосферной влаги из пространства между облицовочным и конструкционным слоями можно организовать, применив два типа устройств:

  1. Штатные пластиковые закладные элементы, снабженные изнутри наклонным желобом для стока влаги и шторками на лицевой стороне, расположенными под углом, позволяющим жидкости выходить наружу, но исключающим попадание осадков и насекомых извне.
  2. Самодельные элементы, представляющие собой цилиндры, свернутые по длинной стороне из нейлоновой армирующей сетки с размерами 650х200 мм и вставленные в вертикальные швы отделочной стены дома.

Чтобы конденсат беспрепятственно покидал вентиляционный зазор, а стена оставалась изнутри сухой, необходимо обустройство гидроизолирующих фартуков под нижний ряд кладки, между кирпичом и фундаментом, и над каждым проемом.

Позиционирование дренажей

Чтобы обеспечить беспрепятственную естественную конвекцию воздуха в вентиляционном зазоре, необходимо располагать дренажные устройства на одной вертикальной оси с шагом не более 6 метров, но не менее двух. Первая вставка устанавливается непосредственно на битумизированный фартук между фундаментом и первым рядом отделочного кирпича, а последняя в самом верхнем ряду. Для оптимального отвода влаги гидроизоляцию желательно закладывать в горизонтальный шов между пеноблоков или кирпичей несущей стены.

Горизонтальная разбежка между дренажными устройствами не должна превышать 1 метра, а при наличии проемов требуется формирование дополнительных вертикалей проветривания в количестве не менее двух на каждое препятствие. Каждая вертикаль должна начинаться от основания внешней стены дома и заканчиваться в крайнем ряду кирпича.

Первая вертикальная ось формируется на расстоянии не менее 250 мм от угла дома, и далее с шагом до 1 метра, а дополнительные вертикали, обусловленные наличием проемов, позиционируются не ближе 25 см от их краев.

Читать еще:  Стены под кирпич как их изготовить

Применение облицовочного кирпича

Облицовочный кирпич применяют для сооружения дымоходов, ограждений, фундаментных и цокольных конструкций и несущих стен. Его отличительная черта, в том, что блоки имеют гладкие лицевые стороны и выглядят презентабельно. Такая характеристика позволяет применять лицевой материал для финишной отделки фасадов. Но на этом его использование не заканчивается, он с огромным успехом применяется для оформления интерьеров. Если поставлена задача, достичь определенных декоративных эффектов, лицевые элементы придутся как нельзя кстати. Также нельзя забывать о применении материала в дизайн ландшафта.

Эксплуатационные особенности отвечают высоким требованиям, по этой причине можно отметить, что лицевой материал не только имеет качества керамических кирпичей, но и отличные показатели прочности и морозоустойчивости. Нарядный внешний вид позволяет сэкономить средства на отделке фасадных стен.

Подготовка раствора

Чтобы кладка не рассыпалась, швы выглядели красиво, следует использовать качественную смесь для раствора. Чёткое следование пропорциям избавит от дефектов на фасаде здания. Часто используют такой рецепт смеси: 1 часть цемента и 4 части чистого промытого песка. Некоторые мастера добавляют пластификаторы, антиморозные жидкости и другую химию, но существует мнение, что делать этого не стоит, так как это может привести к появлению высолов на кирпиче.
Разводить большое количество смеси не следует, так как раствор быстро сохнет и теряет свои свойства.

Виды кладки: краткое описание

Различают разные виды кирпичной кладки облицовочного кирпича. Прямая кладка создает оригинальный орнамент фасада путем применения различных вариантов перевязки камня. Уникальный вид зданию придают за счет выполнения швов разной толщины и цвета. К этому виду относятся декоративная и художественная кладка.

  1. Декоративная кладка является разновидностью лицевой кладки, с помощью которой можно создать различные рисунки на фасаде.
  2. Если на фасаде замечены выступы, лесенки, необычный орнамент, то это говорит о применении художественной кладки.

Часто при кладке кирпича допускается чередование сторон материала.

  1. Крестовое чередование – это укладка ложковых и тычковых рядов таким образом, что создается эффект креста.
  2. Чередование длинных и коротких сторон называется блочным.
  3. Если стороны регулярно чередуются во всех рядах – это готическое чередование. При этом стык каждого 2 ряда находится строго друг над другом. А в 1 ряду идет смещение на полкирпичика.
  4. «Дорожкой» называется кладка слоев, состоящих из длинных сторон изделия.
  5. Хаотичная смена длинных и коротких сторон материала называется «дикаркой».

Различают фламандскую цветную, английскую двухрядную, ложковую, тычковую, силезскую и прочие кладки.

Сплошная кладка облицовочного кирпича своими руками используется при сооружении несущих конструкций. Самая популярная в силу своей экономичности – колодцевая кладка.

Кладку в виде двух стен выполняют, когда возникает необходимость в улучшении эксплуатационных параметров сооружения: прочности, теплоизоляции и звукоизоляции. Выполняют монтаж следующим образом:

  • две стены в полкирпича, между которыми устанавливается керамзитобетон;
  • горизонтальная перевязка стен в кирпич и в полкирпича.

Инструменты для кирпичной кладки

Для возведения стен из кирпича вам понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок (кельма) – для нанесения и разравнивания раствора на кирпичной кладке;

Мастерок (кельма)

  • 2. Молоток-кирка – для раскалывания кирпича по нужному размеру;

Молоток-кирка

  • 3. Расшивка – для декоративной обработки швов кладки;

Расшивка

  • 4. Порядовка – контролирует толщину швов и высоту кладки;

Порядовка

  • 5. Прочный шнур (леска) – натягивается между углами, служит ориентиром при выравнивании кирпича;

Шнур-причалка

  • 6. Отвес – контролирует вертикальность кладки;

Отвес

  • 7. Уровень – контролирует горизонтальность кладки;

Строительный уровень

  • 8. Бетономешалка, либо перфоратор с миксером – для замешивания раствора;

Бетономешалка

  • 9. Гидроуровень – контролирует горизонтальность клаки на больших расстояниях.

Гидроуровень

А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

Читать еще:  Ремонт силикатного кирпича от основной стены

В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

Жду Ваших уточнений.

Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

Про зазор согласен. 4 см — это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за «ступенечки» там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.


Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа «подставки» устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

«Ступенечки», нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

Будет обязательно. Я же вчера написала «сегодня или завтра». У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

Читать еще:  Раскраска стен под кирпич

Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

Смотреть видео

Перед началом кладки цоколя рядовым полнотелым кирпичом проверили фундамент гидро уровнем и выставили маяки из арматуры по углам отметив изолентой уровень. Затем постелили рубероид и начали выводить углы. Цоколь шире фундамента на 2 сантиметра, фундамент 49 см итого получилось 51 см, на 44 сантиметрах будет лежать поротерм и остается 7 см под облицовочный кирпич 0,7НФ ширина которого 8,5 см, то есть 1,5 см будет свисать (допустимый свес кирпича 0,7 НФ это 28мм). В цоколе также планируется установить продухи и перемычку в месте проема. Хочу заметить что допустимый свес кирпича 0,7 нф 28мм, но это в теории, так как облицовочный кирпич щелевой или с отверстиями лучше не оставлять их открытыми это может сказаться на эксплуатационных качествах облицовки, по этому по факту у нас есть только 15мм для свеса, да и не каждый мастер сможет кирпичом 0,7 НФ сделать такой свес. Дело в том что даже при свесе 15мм кирпич может начать заваливаться наружу, нужно и раствор сделать правильный и тем более не начинать класть второй ряд кирпича, а выждать хотя бы один день.

Фундамент над уровнем земли 300мм

Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

Плита пустотная 220мм

Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то.

О надежности цоколя из кирпича.

Конечно цоколь из кирпича уступает по прочности и стойкости бетону. Но в моем случае он находиться от земли в 300 мм, а значит не будет намокать. Располагается на монолитном фундаменте сделанным с запасом прочности, а это исключает трещины. Кстати следите за тем чтобы кладка из кирпича велась по всем правилам, то есть каждый последующий ряд шел с перевязкой, на ложок и тычок кирпича наносилось достаточное количество раствора (очень многие бригады каменщиков на тычок мазнут раствора, чтобы снаружи было видно что закрыто, а дальше пустота, а на ложке вообще ни чего нет). Открою секрет когда вы им сделаете замечание каменщики будут убеждать вас в том что когда они будут класть или бросать раствор он туда попадет, ну если класть то не зайдет на сантиметр полтора не более чего не достаточно, ну а бросать они не будут это и усилий требует да и раствор будет отскакивать и пачкать одежду. Еще они любят класть кирпичи без пробивания, это тоже плохо, кирпич должен лежать в пастели из цемента по этому хороший мастер пробивает каждый кирпич с верху. Если не уверены в фундаменте и качестве кирпича или рабочии не кладут кирпич вприсык то через несколько рядов (3-4) кирпича можно делать ряд армируя кладочной сеткой. Не экономьте на цементе, если цемент марки 500 то смело мешайте 4:1 если 400 то 3:1 цемент марки 300 лучше вообще не использовать. Не используйте пустотелый кирпич только хороший полнотелый кирпич подойдет марок М150 или М200.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector