Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка стен кирпичом с вентзазором

Здравствуйте, помогите кто может. Собираюсь строить дом одноэтажный кирпичный 10*9м, (фронтоны тоже кирпичные), с утеплителем минватой(150мм). Пирог такой-изнутри снаружи—полкирпича(125мм)+утеплитель минвата(150мм)+полкирпича облицовочного(125мм). Вопрос — : нужен ли вентзазор между минватой и облицовочным кирпичом, если — нет, не будет ли отсыревать стены и влажно в доме, уж очень не хочется делать этот вент зазор. И хватит ли несущей способности внутренней стены в полкирпича?? Прошу ответить поподробнее, если можно, заранее спасибо.

Да как-то оно вообще неправильно.

Внутренную стену нужно делать толщиной в кирпич.
Вент зазор, на мой взгляд, не нужен. Все равно, со всременем, от него ничего не останется — минвата заполнит пустоту.

Гранулированое пеностекло вместо ваты засыпьте и не надо ни каких зазоров. Этот утеплитель обладает схожими свойствами, что и кирпич, а значит ничего ни где скапливаться не будет.
По поводу хватит или не хватит полкирпича, на тисэ 3 посмотрите. Все восхищаются его избыточной устойчивостью, а по сути это тоже самое что и две стенки в полкирпича, главное связывать стенки не забывать

Уважаемый, tomcat_omsk. Минвата уже закуплена — Изорок плотностью 50КГ/М3, т.е. гранулированное пеностекло отпадает.. Если сделаю так— изнутри—полкирпича+150ммминвата+(без вентзазора)полкирпича, соединяя между собой кладочной сеткой 50*50*3 через 5 рядов.. По верху перед перекрытиями кладку дополнительно армировать арматурой 8-10.. Фундамент мелкозаглубленный ленточный.Вопрос по прочночти отпадает наверное?, вопрос опять же про влажность?? Не будет ли влажно в доме и не будут ли отсыревать углы?? Просто по опыту эксплуатации дома кирпичного из колодцевой кладки с засыпкой шлаком знаю—влажновато, в морозы сырые углы. Или с минватой без вентзазора будет все ОК. Прошу ответетить.

Опять же Имхо, минвата обладает большей паронепроницаемостью, чем внутренняя часть стены из кирпича и влага накапливаться не должна. Некоторые товарищи для верности между некоторыми кирпичами (в наружней стене) не заделывают вертикальные швы для верности, но это на любителя. Если вы оштукатурите внутренние стены все должно быть ок (паропроницаемость еще снизится).

По поводу прочности, сколько этажей будет ваше строение ? Где живете ? Как с сейсмикой у вас ?

50 кг/м3 это что-то маловато для стен, придется увеличить плотность, притрамбовывая утеплитель (без фанатизма), иначе ощутимо осядет

Одноэтажный дом 10*9м по внешним стенам, фронтоны кирпичные(полкирпича) в будущем планирую жилую мансарду, перекрытие деревянные, расположение дома — Нижегородская область, те землятресений не предвидится.

Плотность минваты брал по рекомендациям производителя, роквел вообще рекомендует кавити с плотностью 45 единиц., для слоистой кладки.
Во время затяжных дождей кладка не будет промокать и с ней утеплитель? Если да, то не смертельно это для минваты? И как все это оттуда будет испарятся и влиять на утепление?

Минвата будет увлажнятся не от дождей, а от влаги из дома. Приходить она будет из кирпича и уходить через него же по направлению из дома наружу.
Паропроницаемость наружней стены не меньше чем внутренней, облицовочный кирпич же керамический ? Этот вопрос вам надо проработать.

Устойчивость более чем достаточная. Если бы вы строили двухэтажный дом с перекрытиями из железобетона, то наверное полкирпича на внутренней стене было бы маловато, и то ж/б армопояс решил бы эту проблему.

Читать еще:  Откосы по гкл стенам

Кирпич силикатный, и внутренняя и внешняя стена, просто поблизости от нас нет завода по изготовлению керамики, пришлость выбрать силикат

Вопрос про фундамент здесь же , если можно.
Проектирую фундамент по книге Сажина-на зарывайте фундамены вглубь. Грунт до 1.4-1.5м песок мелкий, далее суглинок, глина, вода на глубине от0.8 до 1м. Ниже плывун. Фундамент для данного дома получается от поверхности земли вниз —железобетон 0.3м высота, 0.6м ширина, подушка из крупного песка высотой0.5 м шириной 1м. Армирую 3 прутка арматуры вверху и внизу ленты диаметр12мм. Поперечно армирую проволокой диаметром 4мм,чтобы создать ячейки 200*200мм. Имеет ли такой вариант фундамента на жизнь. Глубина промерзания — Нижегородская обл. По верху, как и писал, армопояс по всему периметру стен, высота его 300мм.
Хватит ли прочности моему фундаменту.

По утеплителю. Производители разные дают разное значение плотности для слоистой кладки. Например Изорок рекомендует 90 кг/куб, Роквул — 45, Термо — 60, Техно — вообще какой то маленькой плотности.
По моему тут скорее сказывается не стойкость утеплителя, а соотношение плотности к стоимости на рынке.
Не являясь поклонником пенополистирола, в то же время в слоистой кладке отдал бы ему предпочтение плотностью не менее 25 кг на куб, с зачеканкой мест проемов окон — дверей базальтовой ватой. Вата только по соображением пожарной безопасности. Реально ППС в многоэтажках служит уже более 50 лет.
Пароизоляция никакая не нужна, все равно её не обеспечить должным образом. Вы её нарушите, если положите, при монтаже стен связями. Не нужен и вентзазор, его сложно обеспечить при кирпичной кладке, кирпич бы ровно положить.
По фундаменту, считаю что он низкий (30 см) для 10 метровой стены. Я бы его поднял в 2 раза, те 60. Другое дело, что в целях экономии бетона, можно выполнить ленту в виде двутавра или трубы. Но тут уже сложнее опалубку построить. При таких предельных размерах рекомендую конструктора поискать, который посчитает Вашу ленту на прогиб и устойчивость, либо самому научиться считать жб конструкции.

К сожалению и наружный слой кирпича имеет большую паропроницаемость, чем вата, поэтому и сохнуть она не будет. Поэтому толщину утеплителя в такой стене есть смысл взять несколько больше, чем в вентфасаде. При теплотехническом р-те стоит принимать лямбду (коэффициент теплопроводности) по «плохому», а не по «рекламному». Найти его можно на сайтах производителя.
А вот дырки в кладке я бы не оставлял. Просохнуть через них не просохнет, а лишняя вода попадет в утеплитель.

Читать еще:  Ремонт силикатного кирпича от основной стены

2. Назначение вентзазоров

Создание вентзазора – это одно из инженерных решений, направленных на сохранение нормальной вентиляции поверхности стен. Вентзазор – это воздушная прослойка между элементами здания. В них воздух, содержащий водяные пары, находится в естественном состоянии и может свободно перемещаться. В такую воздушную прослойку выделяется излишняя влага из строительного материала, и в дальнейшем пар из нее уходит в атмосферу.

Проще говоря, между различными элементами, из которых состоят, к примеру, стены дома, оставляется некоторое вентилируемое пространство.

Вентзазор в стене дома Вентзазор при устройстве пола

Вентзазоры конструируют во многих случаях – при закладке фундамента, при утеплении стен, при возведении кровли. В данной статье мы коснемся случая, когда вентиляционные зазоры обеспечивают качественную вентиляцию при внешней отделке стен дома – а именно при утеплении и облицовке фасада.

Расположение вентиляционного зазора

При самостоятельном возведении каркасного жилого дома вентиляции рекомендуется уделять особенное внимание. Любая постройка должна быть оснащена качественной вентиляцией, независимо от того, из какого строительного материала она возведена (бетона, кирпича или дерева).

Если в жилом доме не будет продумана и обустроена эффективная вентиляционная система, проживание в нем на постоянной основе будет просто невозможным.

Вентиляция обеспечивает постоянный обмен внутреннего отработанного воздуха с чистым наружным. Если вентиляция помещений невозможна естественным способом, обязательно необходимо обустраивать принудительную систему вентилирования.

Принудительная вентиляционная система должна тщательно планироваться и рассчитываться еще на этапе проектирования самого жилого дома. Если при обустройстве вентиляции допустить ошибки, в жилом доме будет затхлый воздух, высокий процент влажности, окна начнут постоянно запотевать, на стенах появится грибок и плесень, соответственно в помещении станет преобладать неприятный запах.

Как правило, без эффективного воздухообмена никакой дом не сможет стать комфортным и уютным для постоянного проживания.

Вентиляционные продухи

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 20-40 мм для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены для поддержания требуемого тепловлажностного режима внутри конструкции. Для этого оставляют пустые (не заполненные раствором) вертикальные швы во внешнем слое кирпичной кладки или устанавливают специальные решетки в шов кладки.

Суммарная площадь продухов определяется из расчета 75 см 2 на 20 м 2 площади стен, включая площадь окон. Нижние (верхние) вентиляционные отверстия, как правило, следует совмещать с цоколями (карнизами), причем для нижних отверстий предпочтительно совмещение функций вентиляции и отвода влаги (согласно СП 23–101). Кроме того, вентиляционные отверстия располагают в подоконных пространствах и пространствах над оконными и дверными проемами, а также под карнизным свесом.

Читать еще:  Наличники для окон кирпич стена

Рекомендуемое расстояние между вентиляционными отверстиями (продухами) в лицевой кладке составляет порядка 3 м по высоте и 1 м по ширине.

Обеспечение притока и оттока воздуха при помощи продухов в конструкции слоистой кладки:

Способы гибкой связи для облицовочного кирпича и газобетона

Назначение гибкой связи между кирпичом и газобетоном — предотвращение разрушения или деформации конструкции. Для связывания материалов можно использовать:

  • специальные забивные анкера;
  • плоские закладные «L»-образные анкера;
  • фундаментные анкера типа чашка-шайба;
  • арматуру или обычные гвозди.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Закладные анкера устанавливаются еще на этапе возведения газоблочной «коробки». Если они не установлены, то используются другие способы крепления. В настоящее время уже мало кто применяет гвозди, арматуру или фундаментные анкеры. Наиболее простой и практичный способ привязки облицовочного кирпича к стене из газобетона — с помощью забивных анкеров.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Краткая техкарта на монтаж клинкера на фасаде на газобетонное основание

Двукратное грунтование стены «Универсальной грунтовкой UG».

Оштукатуривание стены «Облегченной штукатуркой MPL wa» толщиной 15 мм.

Грунтование штукатурного слоя «Универсальной грунтовкой UG».

Нанесение базового армирующего слоя толщиной не менее 5 мм с помощью «Армирующей смеси для систем с керамической плиткой RAS» c промежуточным армированием щелочестойкой «Армирующей усиленной сеткой PUG» (весом 210 г/м²). Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового армирующего слоя примерно 5 дней.

Приклеивание клинкерной плитки на «Клеевой раствор для керамической плитки RKS» методом «Buttering-Floating», т.е. клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм.

Заполнение швов клинкерной плитки с помощью «Раствора для заполнения швов RFS» консистенции влажной земли и шпателя или пластичной затиркой «Раствора-шлама для заполнения швов RSS» с помощью монтажного пистолета.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector