Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лестницы откосы подпорные стенки

Элементы садового дизайна, строительство лестниц в рокарии, виды и строительство подпорных стенок — 2

Технология строительства лестниц в рокарии

Одним из простейших способов строительства лестницы в каменистом саду является сухая кладка, которая в равной степени применима и к подпорным стенам. Строительство начинается с укладки нижней ступени. Все ступени опираются на фундаментные основания, обеспечивающие устойчивость всего сооружения и лежащие на песочно-гравийной отсыпке, которой можно пренебречь только на песчаных почвах. Самый простой способ кладки, когда последующая плита опирается на предыдущую плиту. Ступени такой лестницы возвышаются на 10-15 см и строятся изолированно на расстоянии 5-10 см одна от другой. У каждой из плит есть свое фундаментное основание на дренажной подушке. В зазоры между ступенями подсыпают землю и высаживают ковровые растения.

Виды подпорных стенок

Подпорные стенки незаменимы и многофункциональны. Они хороши для посадки миниатюрных и скальных растений. Для устойчивости конструкции делается фундамент. Основное назначение подпорных стенок – укрепить грунт на откосах и склонах и предупредить оползни, которые часто случаются на участках, расположенных на склонах. Неукрепленные склоны «плывут» практически постоянно даже от небольшого дождя или талых вод. При значительных перепадах рельефа (более 0,5 м) без подпорной стенки не обойтись. Стенки ставят для лучшего использования садовой площади при желании подчеркнуть неровности рельефа; они дают также возможность делить участок на зоны функциональные и эстетические.

Вариантов планировки участка с рельефом можно предложить бесконечно много. Даже если участок ровный, то пространство можно визуально разделить при помощи невысокой декоративной стенки. Это хорошая альтернатива живому забору, особенно если вы не любите подстригать растения. Подпорные стенки – очень сильный декоративный элемент. Они украшают участок и придают ему шарм, создают интригу. Особо эффектно смотрятся подпорные стенки из натурального камня рядом с декоративными хвойными кустарниками, почвопокровными и ампельными цветами. Хорошо, если с подпорной стенки будет струиться ручей или на участке будет организован альпинарий в виде скалистых уступов.

Стенки могут служить обрамлением цветников, на них можно организовать площадки для растений или ставить вазоны. Там, где площади маловато, стенка вполне заменит скамью для отдыха или место у входа, куда можно присесть. Построить подпорную стену не трудно, следует только правильно выбрать материал и детально разработать проект.

Кирпичные стены смотрятся хорошо, да и весит кирпич относительно немного, но его не так-то просто уложить. Кирпичи укладывают с перевязкой, т.е. вертикальные швы в одном ряду не должны совпадать со швами в соседних с ним рядах. Искусный каменщик может украсить стену, используя панели или полосы другого образца, применяя разные способы кладки. Кирпичную стенку можно облицевать специальной плиткой, натуральным или искусственным камнем.

Стены из натурального камня смотрятся очень декоративно. Для этого можно использовать многие породы камня: известняк, песчаник, плитняк, сланец, гранит, доломит, валуны или речную гальку. Камни берут произвольного размера и формы и укладывают один на другой, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Многие садоводы предпочитают так называемые сухие стенки, когда камни разной величины укладывают друг на друга без использования раствора, а щели между ними заполняют землей и высаживают туда подходящие растения. Там можно посадить многие виды альпийской флоры.

Можно возвести стенку из бетона. Это может быть монолитный бетон (с применением деревянной опалубки). К бетонной стене пристреливают металлическую сетку, а затем облицовывают ее натуральным или искусственным камнем. Для сухих подпорных стен можно использовать дерево. Различные виды деревянных подпорных стенок: шпунтовые, свайные, заборчатые менее долговечны.

Скальные стенки – в основание такой стенки насыпают щебень или заливают бетон, камни укладывают, не скрепляя их известковым раствором. Между камнями оставляют щели шириной 3–4 см, которые заполняют легкой сухой плодородной землей и в них высаживают растения. Наиболее подходят посадочные земляные смеси следующего состава: 2 части дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть крупного песка.

Скальные цветочные стенки не требуют особого ухода. Если при устройстве стенки камни уложены с небольшим наклоном назад, то дождевая вода сможет попадать в щели. Изредка, при отсутствии дождей, растения поливают, 2-3 раза в год подкармливают слабым раствором минеральных удобрений. Недалеко от такой каменной стенки желательно установить водораспылитель или периодически опрыскивать растения в жаркие, сухие дни. В избытке должен быть только свет, поэтому стенки стараются ориентировать на юг, юго-восток или юго-запад.

Что предпочесть? То, что лучше всего сочетается с общим архитектурным обликом сада. Низкие стены (30-60 см) больше подходят для малого сада, кусты вдоль них растут пышнее.

Технология строительства подпорных стенок

Такие стены легче сооружать, чем высокие. Оптимальная высота подпорной стенки 1 м, обычно ее возводят без фундамента. Первый ряд камней укладывают так, чтобы впоследствии они лишь наполовину были видны из-под земли. Если же высота более 1,5 м или стенка возводится на рыхлом грунте, склонном к подвижкам, требуется сооружение подушки из гравия или мелкого щебня толщиной не менее 15 см. Подушку тщательно утрамбовывают.

На подпорную стенку высотой более 1 метра оказывают большое давление массы расположенного за нею грунта и воды, и строиться она должна по особым правилам. Проще обустроить склон с помощью террас из нескольких невысоких стен. Чтобы в основании стенки не скапливалась вода, которая может размыть фундамент и основание сооружения, устраивают дренаж. Внешнюю сторону подпорной стены строят с небольшим наклоном назад, повышая этим ее устойчивость.

Читать еще:  Чем покрывать стены перед поклейкой плитки

От чрезмерно высоких и слишком длинных стенок лучше отказаться. Чем бы вы потом их не украсили, все равно останется ощущение тяжеловесности. Если все же без длинной стенки не обойтись, старайтесь «разбить» ее другими архитектурными элементами – скамейками, лестницами нишами. И возможно получится так, что именно подпорные стенки придадут вашему саду неповторимый вид.

Технология строительства подпорной стенки из кирпичной кладки. Камни или плиты кладут послойно. Если какая-то плита больше камней нижнего яруса, ее следует подровнять путем регулирования вкопанных под ней опорных камней. Каждый следующий ряд кладут с отступом от предыдущего, тогда стенка получается не вертикальная, а с откосом. После укладки очередного слоя камней за ними подсыпают и уплотняют землю. Иногда бывает необходимо сделать дренаж. Особенность сухой кладки – это возможность устройства мест для высадки растений в стенки. Камни укладывают друг на друга с прослойкой земли, такая технология не только позволяет высаживать растения, но и снижает деформационное воздействие в мороз и жару.

Технология строительства подпорной стенки из природного камня по конструкции напоминает буто-бетонную, но оно ведется без опалубки, что позволяет придать ей самые разнообразные формы. Толщина стенки зависит от высоты, например, при высоте 1 м толщина должна быть 250 мм. Основанием служит монолитный неармированный бетонный фундамент. Он равномерно передает массу конструкции на грунт и обеспечивает чистую и ровную поверхность для кладки. Как правило, фундамент должен иметь в три раза большую ширину, чем возводимая стенка. Толщина бетонного слоя для стенки высотой 1 м – примерно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное основание толщиной 50 мм. Верхний уровень фундамента должен находиться не менее чем на 150 мм ниже уровня земли.

Кладка стенки напоминает кирпичную кладку, она ведется также рядами. Для каждого ряда следует подбирать камни, одинаковые по высоте, неизбежные неровности компенсируют заполнением более мелкими фракциями или подбором соответствующих камней для следующего ряда. В нижней части также необходимо заложить дренажные трубки с отступом друг от друга в 1 м. Это лучше сделать после выведения кладки из земли.

Закончив возведение подпорной стенки (независимо от ее материала и формы), со стороны верхней террасы устраивают общий дренаж, между стенкой и грунтом насыпают слой гравия толщиной 70–100 мм. Это делается одновременно с подсыпкой грунта.

Выровненные террасы должны иметь небольшой уклон для обеспечения водостока. Уровень грунта верхней части должен быть несколько ниже стенки, так как нужно будет еще засыпать снятый перед началом строительства плодородный слой.

Окончание следует

Сергей Тюнис, дизайнер, г. Витебск

Подпорные стены «под ключ»

Подпорные стены, построенные одной из профессиональных бригад «Берсо», могут выполнить как декоративную, так и несущую функцию на любом участке. Благодаря наличию специальной техники и инструмента, а также профессионализму сотрудников, мы выполним все этапы строительства подпорных стен, начиная от проектирования участка и заканчивая отделочными работами.

В зависимости от требований по нагрузке, предполагаемых условий эксплуатации и эстетических соображений, специалисты найдут компромисс и подберут оптимальный конструктивный материал. Конструкция может быть выстроена из материалов различной стоимости и характеристик, включая:

  • Пропитанную защитными составами древесину.
  • Бетон марок высокой прочности.
  • Универсальный и актуальный на участках любого типа кирпич.
  • Невероятно надежный и долговечный природный камень.
  • Каркасные конструкции из металлической сетки, наполненной природным камнем – гибион. Это универсальный материал, схожий по эстетическим свойствам с натуральным камнем, который можно использовать даже в наиболее неблагоприятных условиях.

Мы гарантируем соблюдение всех технических нормативов и требований СНиП, высокое качество и долговечность всех используемых строительных материалов. При строительстве будут учтены:

  • Устойчивость грунта (строительство подпорных стен требует надежного земляного грунта или обустройства искусственной основы).
  • Уровень промерзания почвы.
  • Глубина прохождения грунтовых вод.
  • Разница высот на участке и предполагаемая высота стены.

Специалисты компании не только помогут подобрать наиболее подходящие материалы, но и тщательно проработают все детали монтажа, проведут строгий контроль качества выполнения всех работ, предоставят гарантию.

Подпорные стены на приусадебном участке выполняют две важные функции — укрепительную и декоративную. В любом случае, опорная стена — это инженерное сооружение, строительство которой производится строго по чертежам и на основании расчетов.

При возведении стен свыше 100 -150 см наиболее надежным материалом является армированный бетон или монолит. Только прочностные характеристики бетона с армировкой могут гарантировать долговечность подпорной стенки на сжатие, растяжение и удержание большого объема грунта.

В каких случаях целесообразно строительство подпорных стен из бетона:

  • Если на рельефном участке с перепадом высот свыше 100 -150 см преобладает высокий уровень грунтовых вод и посадка деревьев в заболоченный грунт — это гибель растений.
  • Если участок расположен на склоне или откосе и требуется удержание большой массы грунта и во избежании эрозии почвы и оползней.
  • Если для реализации ландшафтного проекта на участке с ярко выраженным рельефом, необходимо террасирование, то есть строительство террас из бетона для увеличения полезной площади под благоустройство и озеленение.

Декоративные характеристики подпорных бетонных конструкций чрезвычайно многообразны.

Читать еще:  Цветовые решения поклейки стен

Из бетона можно залить любую сложную геометрическую форму стен — в виде полукруга или волны различного радиуса,что нельзя сделать из кирпича, пеноблоков или натурального камня.

Применение отделочных материалов в облицовке стен — в виде природного и искусственного камня, позволит сделать подпорную стену — главным акцентом ландшафтного дизайна участка.

Особенности конструкции

Согласно своей конструкции подпорная стена может быть капитальной и простой. В первом случае стенка имеет фундамент, ее выполняют из раствора. Простые конструкции выкладываются без раствора, с помощью использования камня.

Массивная капитальная стена будет иметь большой вес и сдвинуть ее с места не сможет даже обширное сползание грунта. Если стенка имеет небольшую толщину, то при обустройстве используется грунт, который создает усилия, направленные в противоположную для опрокидывания земли сторону.

Подпорная стена капитального характера также делается с использованием арматуры, а тонкостенная подразумевает земляные работы. Если бюджет небольшой, то возводят угловые конструкции с консолью: такие подпорные стенки служат отличным местом для высадки растений.

Низкие подпорные стены, высотой 30-80 см больше используются как декоративные. Они выполняются в форме трапеции или параллелепипеда. При вспучивании грунта они не сдвинутся с места. Если высота стены низкая, то фундамент для нее не заливается, а плодородный слой заменяют нерудным материалом. Если высота больше, то нижняя часть заглубляется на 30 см вниз.

При перепадах высот в 1 метр, на участках с уклоном делают средние по высоте стены. Конструкцию расширяют внизу с помощью пяты, а саму стенку заливают бетоном по месту. Если высота подпорной стены средняя, обязательно используют дренаж из полимерных труб.

Для высоких стенок делают небольшую толщину, параллельно используя грунт для создания сопротивления.

Расчет подпорных стен

При проектировании подпорных стен в обязательном порядке осуществляют расчеты давления почвы на внутреннюю сторону стенки по формуле:

P = h*r, в которой

  • P – вертикальное давление;
  • h – высота грунта над плитой, м;
  • r – плотность почвы.

При проектировании также рассчитывают горизонтальное давление грунта на стенку по формуле:

Pa = h*r*tg2*(45-ȹ/2), где ȹ – угол внутреннего трения грунта, характеризующий трение между частицами грунта. Эта величина в основном зависит от вертикального давления грунта.

Сложные профессиональные расчеты также учитывают и другие нагрузки на подпорные стены: сейсмические воздействия, действие грунтовых вод, сезонное пучение грунта, климатические условия региона. При высоте конструкций более 2 м большое влияние на их устойчивость оказывают направление, частота и сила ветров.

Прекрасно подходят для лесных участков, легко возводятся и, при надобности, быстро демонтируются. Материалами служат мелкий щебень, мульча, отсев, кора.

Выкапываем основание 40 см глубиной и заполняем щебнем (15 см). Затем утрамбовывают с помощью виброплиты или ручной трамбовки. Следующий слой – слой песка (15 см). Его утрамбовывают в тот же способ, что и щебень. Делаем подступеньки. Для этого по их линии вбиваются колья, предварительно отступив 10 см с обеих боков от краев ступени. С той стороны, где располагается более высокая ступень, укрепляются доски. В качестве подступеньков могут выступать бревна 5-15 см толщиной. Они устанавливаются вертикально, максимально плотно прижимаясь друг к другу. Также для подступеньков используются крупные камни, которые укладываются на подготовленное основание. Сформировав ступень, необходимо насыпать 10-15 сантиметровый слой мульчи или гравия.

Особенности возведения подпорных стен из камня

Каменная подпорная стена потребует от владельца достаточно серьезных материальных и физических затрат. Однако результат станет для него отличной наградой и будет радовать долгие годы. Каменное сооружение имеет особенный внешний вид, который помогает стене вписаться в любой ландшафт. При планировке будущей стены владелец может заложить в ее конструкцию специальные ниши и клумбы, которые станут отличным украшением.

Стена укладывается на крепкий фундамент. При этом важно не забыть о дренажной системе, которая сможет отводить воду от стены. Камни ложатся таким образом, чтобы в первых рядах оказались самые крупные булыжники. К верхним их рядам размер постепенно уменьшается. При кладке нужно внимательно следить за тем, чтобы не образовалось больших крестообразных стыков. Это может привести к разрушению всего сооружения.

После того как камень выложен его можно обработать кефиром это даст возможность растением разрастить прямо на стене. Это придаст сооружению более древний вид.

Конструкции из натурального камня придают ландшафту особенно интересный внешний вид.

Бетонная подпорная стенка своими руками

Выбор материала подпорной стенки зависит от:

  • назначения конструкции;
  • высоты перепада планировочных отметок;
  • физико-механических свойств грунта;
  • присутствия грунтовых вод;
  • дизайнерского решения конструкции.

Для подпорных стенок рекомендуется применять бетон классом не менее В15. Если условия эксплуатации предполагают замораживание и оттаивание попеременно, то важна при этом марка по морозостойкости и водонепроницаемости.

Так, например, в условиях непостоянного водонасыщения грунта для температур от -20 до -40 °С марка по морозостойкости допускается не менее F50. Из бетона выполняются подпорные стенки массивного вида, так как тонкие подвергаются нагрузки на изгиб, а бетон может работать только на сжатие.

Расчёт массивной подпорной стенки из бетона

Каждый грунт имеет показатель — плоскость естественного откоса. Она образуется за счёт сил трения частиц грунта и характеризуется углом внутреннего трения — φ. В природе такие плоскости можно встретить на естественных склонах или насыпях.

Читать еще:  Толщина стены брус кирпич

Если угол откоса, который необходим в строительстве для какого-либо сооружения, превышает угол внутреннего трения, то делается удерживающее сооружение для грунта — подпорная стенка. Она должна удержать грунт, находящийся над плоскостью естественного откоса.

Размеры подпорной стенки подбираются в результате расчёта на прочность и устойчивость. Для этого определяется величина давления грунта на конструкцию — Е.

Для расчёта используют теорию сыпучих тел, согласно которой под собственным весом (G) грунт стремиться вниз по плоскости сползания ВС и давит на подпорную стенку (E). S –давление грунта на плоскость сползания. В данном случае призма АВС предполагается как твёрдое тело с весом G, который должны уравновесить силы S и E.

Величина Е рассчитывается по формуле:

  • γг — объёмный вес грунта (нормативный);
  • Н — высота подпорной стенки;
  • µ — коэффициент, который зависит от φ, α, β, φ0.

Рассмотрим простой вариант — подпорная стенка из бетона прямоугольного сечения. Для предварительного подбора сечения подпорной стенки можно использовать формулу:

  • b — ширина стенки в любом сечении;
  • Н — высота сечения от поверхности грунта;
  • С1, С2 — коэффициенты, которые зависят от углов наклона наружной и внутренней поверхности подпорной стенки. Для рассматриваемого случая прямоугольно сечения их значение равно нулю;
  • γг и γк — объёмный вес грунта и материала стенки;
  • µ — коэффициент, который можно принять по графику.

Для примера возьмём грунт φ = 35° с объёмным весом 1,6 т/м3, объёмный вес бетона — 2,2 т/м3. Глубину заложения фундамента примем 1,3 м. В случае прямоугольного сечения С1 = С2 = 0.

Н = 4,2 м; µ = 0,271 — по графику.

Подставив все данные в формулу, получаем:

Принимаем толщину стенки надземной части — 1,65 м. По этой же формуле находим ширину стенки по подошве фундамента.

1,2 — коэффициент надёжности для фундамента.

Подпорную стенку принимаем с предварительными размерами согласно расчёту сечением 1,65х2,54 м из бетона класса В15.

Последовательность работ

Перед устройством монолитной бетонной стенки под её подошву устраивают бетонную подготовку. Толщина её составляет 100 мм. По всему периметру подготовка должна быть шире стенки на 150 мм. Класс бетона не менее В5.

Опалубка

Опалубку для подпорной стенки монтируют из обрезной доски лиственных (берёза, бук, липа, ольха) и хвойных (ель, сосна) пород. Используются доски шириной не более 15 см. Влажность дерева для опалубки допускается не более 25%. Все деревянные элементы пропитываются антисептиками.

Из досок сколачиваются щиты, которые поддерживаются подкосами или распорками через 70–100 см. Можно также использовать и инвентарную опалубку. Для этого габариты подпорной стенки подбираются в соответствии с её размерами.

Изготовления бетонной смеси

Бетонную смесь для класса В15 (М200) готовят в пропорции — цемент:песок:щебень (гравий):

  • 1:3:4,75 (по весу);
  • 1:2,25:4,1 (по объёму).

На 1 м3 бетона берётся 155 л воды и 250 кг цемента М400. Для приготовления смеси используется бетономешалка.

Укладка бетона

Перед началом бетонирования проводится проверка правильности формы и установки опалубки. Далее внутренняя поверхность опалубки очищается от грязи и мусора. Деревянные элементы за час перед бетонированием смачиваются водой.

Уплотнение бетонной смеси

Укладка бетонной смеси производится слоями 20–30 см. Каждый слой обязательно уплотняется ручными трамбовками или глубинным вибратором. Наилучшие условия для твердения бетона создаются при беспрерывном бетонировании всей конструкции.

Небольшой перерыв в работе, когда бетон находится в начальной стадии твердения и имеет определённую подвижность, не повлияет на прочность всей конструкции. В этом случае можно продолжать бетонные работы без дополнительных мероприятий.

Если бетон уже теряет свою подвижность и набирает прочность, необходимо поверхность ранее уложенного бетона очистить от цементной плёнки, сделать насечки и желательно продуть сжатым воздухом. Далее настилается тонкий слой раствора составом цемент:песок как и у бетона. Затем производится укладка бетона в обычном порядке.

Уход за бетоном

Летом в сухую жаркую погоду поверхность бетона защищают от перегрева и ветра. Для этого её покрывают мокрыми опилками, рогожкой или полиэтиленовой плёнкой.

Чтобы избежать быстрого высыхания поверхности, производится полив бетона в течение недели. При температуре более 15 ºС бетон поливают через каждые три часа в течение первых трёх дней, далее не менее трёх раз в сутки.

В холодную погоду при температуре менее 5 ºС поверхность твердеющего бетона укрывают теплоизоляционными материалами.

Распалубовка

Для подпорных стенок снятие опалубки возможно только при наборе бетоном 100% прочности. Простейший способ определить возможность распалубки — это простукивание готового бетона молотком. При наборе достаточной прочности конструкция издаёт звонкий звук.

После снятия опалубки обратную засыпку выполняют песком, гравием или щебнем с послойной утрамбовкой.

Если в длину подпорная стенка превышает 10 м, необходимо устройство температурно-осадочного шва. Его делают на всю высоту конструкции. Неоднородные грунт под подошвой сооружения может создавать напряжение в стенке и поэтому температурный шов делается в местах разделения грунтов с различными свойствами. В швы устанавливается просмолённые доски толщиной не менее 3 см.

Поверхность подпорной стенки, соприкасающуюся с грунтом, необходимо защищать окрасочной гидроизоляцией, мастиками или битумными растворами.

При большом уклоне приусадебного участка подпорная стенка решает вопрос его выравнивания, а также может стать прекрасным вариантом ландшафтного дизайна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector