Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как закрыть кирпичи стены

Как правильно заделать кирпичные швы?

В современном строительстве существует масса вариантов, как заделать кирпичные швы.

Пустота в швах между кирпичам может привести к разрушению стены, поэтому заделывать их нужно как можно скорее.

Кирпичная стена в интерьере своими руками: фото и видео

Мало кто может остаться равнодушным при созерцании открытой кирпичной кладки внутри помещения. Если одни восхищаются креативностью владельца жилья, то другие не понимают этого всего и морщат нос. В любом случае такую вещь, как стена из кирпича, не стоит прятать, особенно если владелец любит индустриальную архитектуру или является поклонником винтажа и оригинального внутреннего дизайна комнат.

Кирпич выигрывает своим внешним видом среди других видов отделки и не может стать банальным никогда. В качестве фона он отлично подходит для классической мебели и современных образцов. Выполненную кладку можно оставить в нетронутом виде на одной стене. Это позволит выделить участок помещения и подчеркнуть вкус владельца. Такой вариант акцентирования внимания можно выбрать для спальни, санузла или гостиной. Эту оставшуюся кирпичную стену не нужно будет выравнивать или закрывать штукатуркой, но некоторые манипуляции стоит провести. Начнём по порядку.

Подготовительные работы

Если вам досталась старая неухоженная голая стена, то её сначала нужно привести в порядок. Для этого поверхность кирпичей тщательно очищают от оставшейся штукатурки, грязи и отложений. Для ускорения процесса можно использовать уксусный раствор или разведённый в тёплой воде обычный стиральный порошок. Наносить жидкость можно распылителем. В неё можно добавить немного соли. Намокшую поверхность теперь нужно протереть обычной тряпкой.

Подготовительные работы по бетонной кладке

Для очистки участка стены с сильными загрязнениями можно дополнительно использовать жёсткую щётку. Работать с инструментом следует крайне осторожно. Никто ведь не знает заранее качество и возраст кирпича. Лучше попробовать сначала очистить фрагмент в дальнем углу. Если поверхность поддаётся щётке и кирпич не крошится. То можно переходить к другим участкам.

Химические вещества следует использовать с максимальной осторожностью, чтобы не повредить поверхность кладки. Если очистка получается без них, то так даже лучше.

Слишком сложные загрязнённые участки можно обработать профессиональными средствами, например, Ниомидом 500 или Антисолексом. С ними нужно обращаться осторожно и работать в перчатках и защитных очках. В них содержаться едкие вещества, которые могут вредно повлиять на кожу и слизистые оболочки.

Если поверхность стены слишком неровная, то можно провести её шлифовку. Для этого используются ручные или электрифицированные инструменты. Стоит воспользоваться профессиональной шлифмашиной или обычной дрелью с насадкой. В качестве рабочего инструмента может выступать деревянный брусок с прикреплённой шлифовальной бумагой.

Если планируется использовать участок стены в помещениях с высокой влажностью, например, ванне или кухне, то следует провести дополнительную обработку для исключения появления впоследствии плесени или грибка.

Нужно обращать внимание не только на состояние поверхности кирпичей, но и раствора между ними. Если он стал высыпаться и образовались каверны, то его следует обновить. Особенно такое действие важно во влажных помещениях.

Для обновления раствора старый слой удаляется на глубине до 2 см, затем поверхность смачивается и вкладывается порция свежего раствора. Для получения качественной поверхности используется узкий инструмент. Процесс занимает определённое время, но без этого сделать надёжную красивую стену не получится.

После обновления раствора нужно выждать несколько дней для схватывания и высыхания, затем стена покрывается финишным покрытием.

Обработка кладки

Внешний вид кирпичной стены обладает приятной привлекательной фактурой, но это не означает, что поверхность не нуждается в обработке. Особенно это касается ванной или кухни. Материал кирпичей имеет множество пор, которые быстро заполняются грязью или жиром. Кроме того, кирпичная стена адсорбирует все неприятные запахи из помещения, например, после готовки или уборки с помощью химических препаратов. На прочность стены они не повлияют, но неприятный осадок останется.

Для сохранения природного вида кирпичную стену нужно обработать бесцветным составом. Это сохранит натуральный вид и защитит стену от грибка.

В качестве такого средства используется импрегнат. В его состав входят силоксановые полимеры, углеводы и полимеры. Они позволяют средству проникнуть в мельчащие поры и выполнить их полимеризацию. В результате материал останется дышащим. В торговой сети есть и другие подобные экологически безопасные средства, которые можно приобрести для обработки стены. Они не принесут вреда и предохранят кирпичную кладку от появления пятен.

Импрегнат является предпочтительным средством для проведения обработки стены перед различными лаками или составами с воском. Он действует не снаружи, а внутри материала, не образуя на поверхности плёнку. Лаки или воск со временем будут стираться и оголять участки поверхности. К достоинствам последних относится меньшая стоимость.

Импрегант относится к водоотталкивающим химическим средствам (гидрофобным пропиткам). Его можно применять для обработки кирпичных стен не только внутри помещений, но и внешних стен. Средство, попадая в поры кирпича, начинает там процесс полимеризации и надёжно защищает стройматериал от попадания внутрь нежелательных веществ: жира, грязи, воды и других.

Средство не портит внешний вид стены, полностью безопасно для человека и качественно выполняет задачу по защите от солнечных лучей, воды и микроорганизмов. Обработанная поверхность становится прочней и спокойно переносит химические вещества и механические повреждения.

Покраска стены из кирпича

Отличную фактуру кирпича не скрыть даже под краской, поэтому можно смело использовать такую финишную отделку для различных помещений. Многие дизайнерские решения построены на покрытии стен светлыми тонами. Такое цветовое решение объединяет различные элементы декора в единую картину: стены, карниз, выступающие части, ниши. Скандинавы особенно предпочитают в интерьере белый цвет. Он отлично подходит для небольших комнат.

Читать еще:  Как обложить кирпичом дымоход через стену

Поверхность кирпичей имеет пористую структуру и обладает сильной адгезией. Во время ремонта не нужно торопиться. Если нет полной уверенности в целесообразности именно покраски, то не стоит спешить. Снимать покрытие придётся с помощью химических веществ.

Если для создания интерьера планируется покрытие краской, то её следует нанести в несколько заходов. Для создания эффекта потёртости стены в краситель добавляется вода. В результате через слой краски будет проступать начальный цвет. Сначала стоит развести краску с водой в соотношении 3 к 1. Первый слой наносится большой кистью. После его впитывания можно поиграть с цветом, применяя различные сочетания воды в краске и методы нанесения.

Если белый цвет вызывает нехорошие ассоциации или не подходит к мебели, то можно заменить его серым.

Следующим вариантом покрытия кирпичной кладки является морение. Слишком светлый кирпич можно сделать более интересным с помощью морилок. Цвет измениться на тёмный, а прекрасная фактура останется такой же. Использование этого метода помогает сделать кирпич похожим на старинный. Вы получите древнюю кладку в современном жилище. Чтобы усилить полученный эффект стоит немного поиграться и нанести аккуратно покрытие на каждый кирпич небольшой кистью.

Решение применить в интерьере кирпичную кладку не устареет никогда. Эта тенденция в дизайне помещений держится уже много лет и не собирается сходить со сцены. К бонусам стоит отнести меньший объём работы и затрат по сравнению с выравниванием и штукатуркой.

Видео — на закуску:

Как счистить старое покрытие с поверхности фасада?

На первый взгляд, в данной процедуре нет ничего сложного, ведь здесь не нужны строительные навыки, к тому же разрушать всегда легче, чем строить. Но если очистка кирпича от штукатурки для вас является новым действием, рекомендуем ознакомиться с тем, как лучше его осуществить.

В штукатурной смеси обычно присутствуют такие компоненты: цемент, песок, известь или гипс. В старину для ускорения схватывания и продления долговечности добавляли и другие составляющие, например, яйца и сахар, но сейчас производители поступают проще. В некоторых видах фасадных штукатурок по кирпичу присутствуют неорганические вещества, благодаря которым материал приобретает необходимые потребительские свойства.

В первую очередь попробуйте старый слой на прочность. Если она крошится и осыпается без особых усилий с вашей стороны, процесс удаления не вызовет трудностей. Если же она прочная и не имеет дефектов, то возможно обойтись и без удаления. Однако при наличии любых, даже малозаметных изъянов, трещин и пустот всё старое покрытие надо полностью счистить. Точно определить прочность штукатурного слоя можно, ударив по нему молотком.

Перед тем, как снять слой штукатурки с кирпичной стены, убедитесь, что вы приготовили все требуемые материалы и приспособления:

  • мусорные мешки, метла или веник, лопата, совок;
  • хозяйственные перчатки;
  • очки и респиратор, чтобы защитить лицо, глаза и органы дыхания от пыли;
  • топор и шпатель, которые вам будет не жалко испортить;
  • кирка, небольшая кувалда и молото;
  • дрель с насадкой;
  • небольшая металлическая щётка;
  • болгарка (шлифмашина), перфоратор и насадка к нему в виде лопатки;
  • ведро и широкая кисть, либо ручной опрыскиватель.

Пошаговая технология

Декоративный слой толщиной более 5 мм наносят не на кирпич, а на подготовленную поверхность. Черновая отделка цементно-песчаной шпатлевкой необходима, если на стене есть большие неровности.

Этап 1. Маяки

Чтобы поверхность получилась ровной, на нее монтируют маяки – направляющие. Они упрощают работу начинающим мастерам и необходимы, если стена неровная.

  • С помощью раствора густой консистенции на стену накладывают небольшие «пятачки» диаметром около 10 см с шагом около полуметра. От угла отступают 30–50 см.
  • Отрезают планки нужной длины, например 10 мм, прикладывают к раствору и слегка вдавливают.
  • С помощью правила проверяют, находятся ли маяки в одной плоскости. Проверять нужно по трем точкам – вверху, внизу и посередине, захватывая каждый раз по три маяка. Если есть отклонения, маяки оттягивают или наоборот прижимают, чтобы они вошли в единую плоскость. Теперь можно наносить шпатлевку.

Этап 2. Нанесение стартового слоя на кирпич

  • Смочите основание водой с помощью валика или распылителя.
  • Разведите раствор до такого состояния, чтобы его можно было накидывать на стену.
  • Сначала заделайте им мелкие трещины и неровности и дайте высохнуть.
  • Нанесите основную часть раствора слоем, который по толщине соответствует высоте маяков.
  • Разгладьте правилом накиданный раствор в направлении снизу вверх, излишки удалите.
  • После высыхания поверхности демонтируйте маяки и заделайте швы.
  • Затрите покрытие, когда оно полностью схватится.
  • Покройте слоем грунтовки для лучшей адгезии с декоративной штукатуркой.

Этап 3. Нанесение декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка наносится в один или несколько слоев. Если их несколько, как в случае с венецианской, каждый слой перед нанесением последующего должен высохнуть.

Существует несколько техник:

  • Метод набрызга («итальянская отделка»). Поверх первого высохшего слоя наносят второй – другого оттенка, например разбрызгивая его с помощью веника или шпателя. На поверхности образуется красивый хаотичный узор.
  • Фактурный способ. Для создания фактуры необходимо несколько инструментов, например валик и шпатель, щетка и кельма. Каждый новый слой наносят после полного высыхания предыдущего.
  • Создание рельефной поверхности кельмой. На кельму накладывают шпателем немного раствора и аккуратными движениями, прямо или по дуге, внахлест, наносят на первый высохший слой декоративной штукатурки. Образуется интересный рисунок.
  • Штриховка-начес. Сырую поверхность обрабатывают металлической щеткой – получается фактура, напоминающая траву. По окончании работ ее можно окрасить в нужный оттенок.
  • Штамповка валиком. С помощью валика с простым рисунком. Рисунок можно сделать самостоятельно или использовать готовый магазинный эскиз.
Читать еще:  Поклейка стен флизелиновыми обоями своими руками

Этап 4. Финишные работы

По окончании работ монохромный декоративный слой окрашивают и покрывают строительным воском или лаком. Поверхность становится еще более привлекательной и устойчивой к агрессивным внешним факторам. Первые двое суток она все еще уязвима и нуждается в защите от влажности и перепадов температуры.

С помощью простых инструментов и фантазии вы преобразите кирпичную стену до неузнаваемости. Делаете это впервые? Потренируйтесь на небольшом участке, посмотрите видео в исполнении мастеров – и смело приступайте!

Механический демонтаж стен

При большом объеме работ целесообразно использовать средства механизации. Такое решение принимается тогда, когда проводится разрушение несущих стен или полный снос здания. Перед тем как разобрать кирпичную кладку толщиной в несколько кирпичей, желательно оценить степень ее изношенности и прочность раствора. Если использовалась глина, то разрушить стену не составит особого труда с помощью бытового электрического инструмента. Если кладка делалась с использованием цементного раствора, то придется применять строительную технику. Но даже в таких случаях кладку можно расколоть на мелкие фрагменты, сохранив целыми большую часть кирпичей. Для этого между рядами, по вертикали и горизонтали высверливается множество отверстий. Они значительно ослабляют стену.

После этого используются такие методы сноса капитальных стен, как:

  1. Перфоратором. Используется тяжелое и мощное оборудование с насадками в форме зубила и пики.
  2. Отбойным молотком. Подобное оборудование лучше взять в аренду, так как в домашнем хозяйстве оно особо не нужно.
  3. Тяжелой специальной техникой с навесным оборудованием. Используется ковш, гидромолот и прочие приспособления.

Следует помнить, что после сноса здания остается фундамент. Если он бетонный, то без тяжелого оборудования не обойтись.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

  • Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.
  • Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

  • Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
  • Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
  • Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).
  • Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Статья по теме: Как обшить деревянную дверь дермантином своими руками

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Читать еще:  Облицовочный кирпич конструкция стены



Этапы строительства, на которых возможно проводить консервацию недостроя:

  • Выполнен фундамент дома (или цоколь);
  • Закончен один либо два этажа или вся «коробка» дома, но нет крыши;
  • Построена «коробка» дома с крышей, но нет окон и дверей;
  • Дом построен, есть крыша, окна, двери, но дом не отапливается.

Мы разберем в деталях, как надо готовить недострой к зимовке на каждом из четырех этапов.

Этап 1: Консервация фундамента

Пожалуй, худшее, что может произойти с недостроенным домом, это повреждение фундамента. Причем, чем выше готовность здания, тем последствия будут тяжелее, а их устранение дороже.

Представим, что завершен только фундамент дома. Некоторые ошибочно бросают его на зиму не утепленным, а весной обнаруживают в плачевном состоянии – с разрывами и трещинами.

Рис.3 Разрушение фундамента морозным пучением грунта

Почему это происходит?

Во-первых, на фундамент влияют силы «морозного пучения». Осенью незащищенный фундамент превращается в своеобразный резервуар с водой, почва под ним насыщается влагой, которая при наступлении зимних холодов замерзает. В результате из-за образовавшегося льда верхний слой земли увеличивается в объеме – вспучивается. Грунт под фундаментом расширяется, и приподнимает фундамент на несколько сантиметров.

Во-вторых, весной промерзшая под фундаментом почва оттаивает неравномерно: сначала по краям (с солнечной стороны быстрее) потом под центральной частью дома. Это приведет к перекосу фундамента (например, может повиснуть один из углов) и далее к трещинам и разрушению.

Чтобы сохранить фундамент в целости, необходимо:

  • Защитить фундамент и внутреннюю площадь будущего дома от осадков. Для этого необходимо сделать временное перекрытие из доски и укрыть его. Лучше использовать армированную пленку;
  • Защитить от промерзания грунт в местах соприкосновения с фундаментом. Существуют различные варианты утепления, выбор зависит от типа фундамента. Например, утепление ЭППС (Экструзионным ПеноПолиСтиролом). Этот материал не гниет, не впитывает влагу, устойчив на сжатие, срок службы в грунте не менее 50 лет. Важно: опил и керамзит не подходят для решения этой задачи, поскольку они впитывают воду и теряют теплоизолирующие свойства;
  • Отвести влагу с пятна застройки при помощи временной отмостки – водонепроницаемого покрытия, выполненного по периметру здания, с уклоном от него. Как правило, временная отмостка представляет собой прикопанную на глубину 5-10 см полиэтиленовую пленку, по которой выпавшие осадки отводятся от фундамента. Необходимая ширина отмостки: 1-1,5 м.

Рис.4 Правильно законсервированный фундамент на зиму

Этап 2: Консервация одного, двух этажей или «коробки» дома без крыши

На этом этапе необходимо провести мероприятия по защите фундамента, описанные выше, а дальше «укутываем» недосторой:

  • Защищаем дом изнутри от попадания осадков при помощи временного перекрытия или армированной пленки;
  • Закрываем оконные и дверные проемы щитами из фанеры, досок или армированной пленкой, чтобы снег и дождь не проникали во внутрь. Кроме того, щиты предотвратят возникновение сквозняков, и тепло, идущее от земли, будет сохраняться. Сформируется своего рода «тепловой контур» здания, и оно будет меньше промерзать;
  • Укрываем все горизонтальные поверхности – верхний ряд стен, подоконники – водонепроницаемым материалом. При использовании кирпича в строительстве это следует делать особенно тщательно, поскольку он сильно впитывает влагу и начинает быстро разрушаться из-за замерзания и оттаивания.

Рис.5 Недостроенный дом без выполненного временного перекрытия

Этап 3: Консервация «коробки» дома с крышей, но без окон и дверей

Крыша защищает недостроенный дом от осадков. Однако, при открытых дверных и оконных проемах этого недостаточно. Поэтому необходимо выполнить все работы по защите и утеплению фундамента, а также закрыть все проемы – см. рекомендации, данные выше, в этапах 2 и 3.

Рис.6 Правильно законсервированный на зиму недостроенный дом

Этап 4: Консервация законченного, но не отапливаемого дома

Завершили строительство дома и хотите «выдохнуть» зимой? Отлично, но сначала сделайте все, что требуется, для защиты и утепления фундамента. Приступать к внутренней отделке имеет смысл после проведения инженерных коммуникаций и введения в эксплуатацию систему отопления.

В финале статьи, посвященной консервации недостроя, мы хотим привести рекомендации Глеба Гринфельда. Одного из самых авторитетных экспертов России в области строительства. Он дал их на вебинаре «Газобетон: энциклопедия строительства»:

– «Чтобы законсервировать недострой, надо перекрыть «коробку» черновой кровлей.

Если кровли нет, необходимо укрыть все верхние обрезы и подоконники, то есть, все места, где могут образовываться снежные шапки и застаиваться вода, полиэтиленовым «фартуком».

Если здание уходит в зиму, и этаж не перекрыт, надо регулярно выкидывать снег изнутри, либо устраивать «фартук» не только снаружи, в зоне отмостки по стенам, но и внутри. Чтобы не допустить сквозного промокания стен из-за скапливающейся там влаги.

Если здание строится больше года, необходимо утеплить основание, разложив пенопласт по полу и в зоне отмостки. Это поможет избежать промерзания грунта и в дальнейшем неравномерного оттаивания. Все научились бороться с морозным пучением (устраивать противопученистые подошвы и дренажи), но не с неравномерным оттаиванием, а с этой проблемой приходится сталкиваться намного чаще.»

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector