Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать стены чтобы были видны кирпичи

Укладка кирпича своими руками: виды и техника кладки

Кирпичное строительство существует не один век, но берясь первый раз за возведение дома, важно понимать и знать все возможности выкладки. Благодаря наличию доступных видео материалов, даже новичок сможет быстро овладеть нужными понятиями, терминами и разберется в технологических тонкостях и секретах. Основные понятия, техника кладки, выбор типа перевязки – все эти знания нужны, если предстоит кладка кирпича своими руками.

  • Основные термины
  • Виды кладки
  • Что такое перевязка, названия рядов
  • Перевязка однорядная
  • Схемы кладки стен
  • Многорядная перевязка
  • Схема кладки стен
  • Раствор для кладки
  • Техника кладки кирпича строительного
  • Техника вприсык
  • Техника «вприжим»
  • Декоративная кладка
  • Как выкладывать шамотный кирпич
  • Кладка силикатного кирпича

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Читать еще:  Откос это облицовка стены

Создание с использованием опалубки

Опалубка для армопояса представляет собой каркас из деревянных составляющих. Он делается из обрезок досок, которые скреплены между собой по внешней стороне. Когда выполняется полная сборка опалубки, нижняя часть закрепляется саморезами к стене, а верхняя при помощи поперечных досочных стяжек с промежутками от 1,8 до 2 метров. Стяжка требуется для того, чтобы придать надежности конструкции, в противном же случае при заливке бетона она может быть раздавлена или деформирована.

Инструменты и материалы

Заранее перед началом возведения конструкции постарайтесь побеспокоиться о покупке всех требуемых строительных материалов:

  1. Обрезные доски, минимально допустимая толщина 3 см и деревянный брус 40*40 для того, чтобы сделать опалубку.
  2. Гвозди, чтобы прикреплять досочную конструкцию к стене.
  3. Гибкая проволока, чтобы сооружение было жестким.
  4. Стержни арматуры, диаметр которых должен быть 1,2 см.
  5. В качестве материала утепления использовать пенополистирол.

Перед тем, как начинать работы по изготовлению армопояса из кирпича на газобетон, советуем начертить схему будущего строения и указать планируемые размеры. На основании чертежа можно рассчитать количество строительных материалов, которые могут потребоваться. Из строительных инструментов в этом случае вам потребуются ножовка по металлу и дрель.

Технология сооружения

Процесс подразумевает выполнение работ в несколько шагов:

  • Подготовьте деревянные щиты.
  • Проложите слой полистирола между деревянным щитом и стеной дома для утепления.
  • Прикрепите конструкцию к стене при помощи длинных гвоздей или саморезов.
  • Выполните дополнительное крепление деревянной конструкции с использованием проволоки и саморезов.
  • Соберите арматурный каркас. Для начала следует выполнить укладку арматурных штырей внутри деревянного щита. Для соединения арматуры в каркас используйте гибкую проволоку. Не советуем проводить крепление арматуры при помощи сварки, так как материал может начать ржаветь внутри бетона.
  • Заливка раствором цемента.

Как видите, всего 6 шагов и армопояс готов.

Армирование

Армирование выполняется из арматурных прутьев с диаметром от 0,8 до 1,2 см. Процесс заключается в следующем:

  1. Горизонтальная укладка прутьев.
  2. Скрепление прутьев внахлест при помощи гибкой вязальной проволоки по всему периметру стен.
  3. Обвязывание стыков кольцами из проволоки, диаметр которой должен быть 0.6 см.

Вязка арматурных прутьев должна быть выполнена на самой опалубке. В готовом виде каркас из арматуры достаточно тяжелый. При выполнении раздельной сборки конструкции ее будет сложно поднять и уж тем более разместить. Между каркасом и газобетонными блоками армированного пояса советуем прокладывать слой кирпича или камня.

Читать еще:  Интерьер стены под кирпич с телевизором

Заливка бетона

При покупке сухой бетонной смеси обращайте внимание на маркировку, так как она должна быть не ниже, чем М200.

Если же в магазине нет такой продукции, ее можно сделать самостоятельно в домашних условиях, если купить другие компоненты и смешать их в правильной пропорции:

  • Щебенка – 2,4 меры.
  • Цемента – 0,5 меры.
  • Песок – 1,4 меры.

Чтобы плотность состава была выше, можно заменить щебень на гравий. После того, как сухие элементы будут перемешаны, следует начать добавлять немного воды порциями, причем ее количество должно быть 20% от общей массы смеси.

В технологии заливки бетоном есть определенные нормы работ, которые следует выполнять для того, чтобы получить желаемый функциональный результат:

  1. Заливку следует выполнять за один цикл и ни в коем случае не прерываться, а также не допускать частичного засыхания слоя бетона.
  2. Также постарайтесь избегать в растворе для заливки любых пустот и пузырьков, так как в будущем они могут уменьшить характеристики прочности конструкции.
  3. После выполнения заливки советуем выполнить уплотнение бетона при использовании перфоратора с особой насадкой. Еще для того чтобы ликвидировать пустоты в растворе, используют специальную вибровочную машинку, а если ее нет, вам придется удалить все пузырьки воздуха путем проштыковывания раствора при помощи арматуры.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

  • Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
  • Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

  • Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

  • Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.
Читать еще:  Сочетание стены под кирпич с обоями

  • Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

  • После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
  • После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Установка дверного проема на новое место

Проще перенести дверной проем, если он межкомнатной стене. Она не является несущей, поэтому как перенести дверной проем, знает каждый владелец квартиры. Можно обойтись без сложных расчетов и проводить демонтаж, не боясь, что будет повреждена целостность здания.

Перекрытие делается из самого разного материала:

  • кирпича;
  • гипсокартона;
  • бетона.

Сделать проход в такой стене просто. Можно выпилить, а можно и выбить.

Перед началом работы делается разметка. На стене чертятся контуры проема. Причем необходимо учесть размеры дверного короба. Поэтому контур должен иметь несколько сантиметров запаса. В дальнейшем это поможет без труда установить дверь.

Чтобы выпилить проем, понадобится болгарка и алмазный диск. Только не пытайтесь сразу выпилить весь проем. Разделите участок на несколько фрагментов, прорезайте каждый по очереди.

Выбить проем можно и тяжелой кувалдой. Но перед началом работы сделайте перфорирование стены с шагом 5 см. Стена будет ломаться только по границам.

В случае низкой прочности материала проем обязательно усиливается перемычкой. Если этого не сделать, он может обрушиться. Материалом перемычки может стать:

  • деревянный брус;
  • металлический уголок;
  • швеллер.

Чтобы начать работу, необходимо предварительно сделать зазор, в который вставить перемычку и зафиксировать. Она не даст стене разрушаться.

Старый проем заложить кирпичом. Иногда в этом ненужном проходе делают каркас и обшивают гипсокартоном. Свободное пространство заполняют минеральной ватой. Получается отличный уровень изоляции звука.

Помните, что проход в несущей стене нельзя сделать без соответствующего разрешения. Для выполнения такой работы лучше пригласить профессионалов. Они сделают нужные расчеты и сделают работу быстро и качественно.

О том, как делаются проемы в несущих стенах, можно узнать из представленного видео.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector