Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Распорки для крепления откосов

Как выполняется укладка георешетки?

  1. Для чего используется
  2. Подготовительные работы
  3. Монтаж
  4. Инструкция по заполнению
  5. Советы специалистов

Благодаря появлению новых материалов и технологий обустройство придомовой территории и выполнение строительно-монтажных работ стало более эффективным и менее затратным. Чтобы обеспечить надежность конструкциям и избежать негативных последствий от разрушения верхних слоев почвы, используют георешетку. Данный материал представлен на рынке в огромном ассортименте, он отличается многофункциональностью и прост в установке.

1. Крепления подкосов в стропилах.

Для обеспечения пространственной жёсткости стропильной системы в поперечном направлении у стоек устанавливают ригель жёсткости или подкосные балки.

Особенно опасны ошибки, связанные с устройством распорок и затяжек, поскольку и специалисты не всегда учитывают реальное распределение нагрузок и усилий.

Подкосы и ригели применяют также для уменьшения пролёта стропильных ног (в том числе и диагональных). Подкосы должны иметь угол наклона к горизонтальной плоскости не менее 45°.

Узел опирания стойки с подкосами из бруса на лежень и прогон показан на рис.us-48.

Узел опирания стойки с подкосами из бруса на лежень и прогон.

1- лежень; 2- стойка; 3- подкосы; 4- прогон по стойке; 5- стальной штырь d=16 мм; 6- прямая скоба d=12 мм.

Подкосы со стойкой и стойка с лежнем соединяются скобами, а стойка с лежнем и прогоном — стальными нагелями.

Узел опирания подкосов из бруса с колодками на прогон показан на рис. us-49.

Узел опирания подкосов из бруса с колодками на прогон.

1- прогон; 2- подкосы; 3- опорный брус-колодка; 4- ст. нагель d=12…16 мм; 5- гвозди 5х150мм.

Опирание прогона на подкосы продольных рам может быть выполнен с помощью колодок (узел-49).

Длина колодки должна быть не менее 0,21L пролета между подкосами 2-х стоек.

Подкосы внизу должны плотно примыкать к стойке и лежню, а вверху — к прогону. Подкосы вверху с прогоном соединяются колодками на гвоздях и болтами.

Длина гвоздя должна составлять не менее чем 2 толщины пробиваемой колодки.

Диаметр болта должен быть не менее 1/10 высоты прошиваемого несущего бруса (прогона).

При стропильной ноге из бруса и бревна подкос можно установить с врубкой (узел- 57). Одна из упорных площадок (подошв) подкоса делается перпендикулярной к оси подкоса под углом 90°. Подкос крепится к стропильной ноге стальными нагелями.

Узлы опирания подкосов из бруса на прогон показаны на рис.us-57-58.

Узлы опирания подкосов из бруса на прогон.

1- прогон; 2- подкос; 3- упорные накладки на прогон; 4- зажимная накладка на подкос; 5- ст. нагель d=12…16 мм; 6- гвозди 5х150 мм.

Чтобы не ослаблять стропильную ногу врубкой подкос из бруса можно прикрепить к стропильной ноге с помощью накладок и подкладок, прибиваемых гвоздями к стропильной ноге и подкосу, как это показано на рисунке (узел- 58).

В местах крепления подкосов, расположенных в плоскости продольных рам, на лежень из круглого леса в последнем вырезают опорные площадки.

Подкосы из круглого леса соединяют друг с другом скобами, а с лежнем стальным нагелем (узел- 47).

Узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень и прогон показаны на рис.us-47.

Узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень и прогон.

1- лежень; 2- стойка; 3- подкосы; 4- подкладка 50х200 мм; 5- гидроизоляция; 6- стальной штырь d=16 мм; 7- прямая скоба d=12 мм; 8- прогон.

Варианты опирания подкосов продольных (узел- 43) и поперечных (узел- 44) рам из круглого леса показаны на рисунке ниже.

Узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень для продольных и поперечных рам показаны на рис.us-43-44.

Варианты опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень для продольных и поперечных рам.

1- лежень; 2- стойка; 3- подкосы; 4- поперечная распорка под лежни и стойки; 5- подкладка 50х200 мм; 6- гидроизоляция; 7- стальной штырь d=16 мм; 8- прямая скоба d=12 мм; 9- врезка.

В местах опирания подкосов, расположенных в плоскости стропильных ног, на лежень из брёвен в последнем делаются вырезкой площадки, перпендикулярные к оси подкосов.

Читать еще:  Откосы земляные работы это

Подкосы соединяют друг с другом скобками, а лежень — стальными штырями.

При отсутствии древесины больших сечений стойки могут быть сколочены из 2-х досок толщиной 50 мм гвоздями К-4,0х100 мм.

Прокладка между подкосами рекомендуется длиной не менее 400 мм.

Толщина элементов дощатых стропил, как правило принимается 50 мм, высота сечения по расчёту. Гвозди по ГОСТ 4028-83.

Узлы опирания стойки с подкосами из пиломатериалов на лежень по внутренним несущим стенам показаны на рис.43-1.

Узлы опирания стойки с подкосами из пиломатериалов на лежень по внутренним несущим стенам.

1- лежень-подкладка из доски толщ.50 мм; 2- толь в два слоя; 3- стойка из бруса 100х100 мм; 4- двойной подкос из доски толщ.50 мм; 5- прокладка между подкосами толщ.50 мм и длиной 400 мм; 6- гвозди 5х150 мм.

Узлы опирания подкоса из пиломатериалов на лежень у стены фронтона и крепление подкоса к прогону показаны на рис.43-2.

Узлы опирания подкоса из пиломатериалов на лежень у стены фронтона.

1- лежень-подкладка из доски толщ.50 мм; 2- толь в два слоя; 3- прогон из бруса толщ.100 мм; 4- двойной подкос из доски толщ.50 мм; 5- прокладка между подкосами толщ.50 мм и длиной 400 мм; 6- гвозди 5х150 мм; 7- стена фронтона.

Затяжка стропильных ног выполняется через одну стропильную ногу. Подкосы выполняются под каждую стропильную ногу.

Узлы крепления подкоса и затяжек к стропильной ноге из брёвен при симметричном расположении внутренней стойки (внутренней стены) показаны на рис.104.

Узлы крепления подкоса и затяжек к стропильной ноге из брёвен при симметричном расположении внутренней стойки.

1- стропильная нога; 2- подкос; 3- затяжка; 4- накладки длиной не менее 500 мм; 5- скоба d=12 мм; 6- гвозди 5х150 мм; 7- выборка под крепление.

Узлы крепления подкоса и затяжек к стропильной ноге из брёвен при несимметричном расположении внутренней стойки (внутренней стены) показаны на рис.105.

Узлы крепления подкоса и затяжек к стропильной ноге из брёвен при несимметричном расположении внутренней стойки.

1- стропильная нога; 2- подкос; 3- затяжка; 4- накладки длиной не менее 500 мм; 5- скоба d=12 мм; 6- гвозди 5х150 мм; 7- выборка под крепление.

Узлы крепления подкоса и затяжек к стропильной ноге из бруса при несимметричном расположении внутренней стойки (внутренней стены показаны на рис.106.

Узлы крепления подкоса и затяжек к стропильной ноге из бруса при несимметричном расположении внутренней стойки.

1- стропильная нога; 2- подкос толщ.50 мм; 3- затяжка толщ.50 мм; 4- накладки 50х500 мм; 5- скоба d=12 мм; 6- гвозди 4х100 мм; 7- гвозди 4х120 мм; 8- опорный брусок 60х60х200 мм.

Если требуется усиление стропильной системы, то устанавливают ветровые подкосы— т.е. подкосы в таком случае устанавливают у каждой стойки. Низ подкосов в этом случае опирается на общий лежень.

В крайних пролётах подкосы при воздействии односторонней нагрузки- снега и горизонтальной ветровой нагрузки (обычно с северной стороны крыши)- работают на растяжение.

Поэтому узловые скрепления их с прогонами и стойками выполняют на накладках и болтах.

Виды распорок

Для распорок можно использовать трубы круглого сечения, можно квадратные, а можно прямоугольный профиль.

По способу крепления штанги к фланцам есть два вида:

  • жесткий вид, это значит соединение сваркой;
  • подвижный вид, это значит шарнирный. Шарнирный способ соединения надежнее, потому что сварной шов со временем можно прийти в негодность.

По способу крепления фланцев к стойкам есть три вида:

  • двухточечные крепления, значит минимум конструкция имеет две точки крепления к стаканам кузова;
  • трехточечные с промежуточным креплением к кузову;
  • трехточечные с подушкой для двигателя.

Последний тип конструкции дополнительно гасит вибрации двигателя.

Главный минус распорки — это то, что при сильном ударе в бок, через трубу погнется противоположная сторона. Поэтому сейчас заводские распорки делают с насечками, чтобы при сильном ударе они сгибались и не разрушали противоположную сторону.

Читать еще:  Семен слепаков немецкая машина скатилась под откос

Задние распорки тоже существуют, но их не так много водителей ставит. Они мешают багажному пространству.

Материалы для изготовления распорки своими руками

Для того, чтобы сделать такие растяжки, потребуется:

  • сталь тройка (3 мм толщиной) листовая;
  • круглая труба диаметром от 32 до 40 миллиметров и толщиной стенки не меньше 3 мм;
  • картон и карандаш для изготовления шаблона;
  • грунтовка и краска, лучше аэрозольный баллончик.

Необходимые инструменты:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат инверторный;
  • набор ключей;
  • рулетка, маркер;
  • защитные очки и перчатки;
  • молоток, пассатижи и т.д.;
  • трубогиб.

Для начала изготавливаем шаблон фланцев и сами фланцы. Для этого надо открутить гайки со стакана стоек и приложить к ним картон отмечаем отверстия. После вырезки отверстий на картон надо надеть на шпильки стакана и отрисовать размеры стакана. В центре картона вырезать отверстие по диаметру верхней части опоры.Картон приложить к металлу, обвести контур и отверстия. Обрезать лист металла болгаркой или резаком. Далее надо приварить стальную полоску шириной 4 сантиметра под углом 90 градусов. Она служит для того, чтобы труба не отгибалась назад под нагрузкой.

Новый фланец надеть на шпильки и проверить, чтобы не было перекосов. Далее для того, чтобы не пострадала электронная часть автомобиля, необходимо отсоединить аккумулятор, затем прихватить сваркой трубу к фланцам.

Далее снимаем заготовку и капитально привариваем фланцы. После повторной примерки, если фланцы садятся ровно, без перекосов, снимаем, обезжириваем, грунтуем и красим.

Видео

Тестировщики протестировали, эффективна ли распорка.

Нужно ли ставить распорки на Ладу Приора.

Ключевые особенности

Подводя итог, выделим некоторые ключевые моменты для лучшего понимания роли распорок. При езде по плохой дороге (ямы, колдобины, проселочная трасса), кренах, поворотах на кузов автомобиля действуют сильные нагрузки, которые его деформируют. Это отрицательным образом сказывается на управляемости автомобиля, что в итоге приводит к сокращению его срока службы. И на это есть свои причины:

  • Чем слабее жесткость корпуса, тем сильнее его станет «выкручивать» при вхождении в повороты или попадании на ухабы.
  • Металл имеет свойство с течением времени «уставать», из-за чего в несущих элементах появляются трещины.
  • Постоянные удары, которые приходятся на колеса, передаются и лонжеронам кузова. Со временем они начинают загибаться внутрь, что в результате может привести к тому, что в один прекрасный момент регулировку развала передних колес станет невозможно выполнить.

Как правило, у автомобилей, (к примеру, у ВАЗа «десятки») которые эксплуатируются в тяжелых условиях более 10 лет, лонжероны уже довольно сильно деформированы.

В этом случае необходимо использовать специальный стенд для их вытяжки, только после этого можно, а то и нужно, установить растяжки.

Сборка приспособления

Отпиливаем кусок доски, и прикручиваем к ней распорный узел (трубой в сторону сжимаемой детали). Длина доски должна быть на 70 см больше ширины детали, которую необходимо сжать струбциной.

На противоположном конце трубы необходимо закрепить упор. Установить его надо таким образом, чтобы сжимаемая деталь свободно помещалась в промежутке между струбциной и упором.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.

Монтаж на пену

Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.

Алгоритм выполнения работ простой:

  • Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

  • Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

  • Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;
Читать еще:  Сендвич лист для откосов

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

  • Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
  • Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.

Монтаж на подвесы

Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.

Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.

  • Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;

  • Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
  • Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
  • На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;

Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.

  • Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.

Сквозной монтаж на саморезы или анкера

Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.

Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.

  • На стойках отмечаются точки креплений;
  • По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;

  • Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
  • После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;

  • Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.

Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.

Скрытый монтаж на саморезы или анкера

Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.

Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.

Монтаж на специальную крепежную систему

В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.

Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.

Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.

Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.

Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector