Опалубка для крепления откосов

Как сделать опалубку вокруг дома

Опалубка вокруг дома

Технология строительства частного дома сложна и состоит из целого ряда отдельных работ. Часто наиболее важная из них не удостаивается должного внимания, что может привести к значительным финансовым потерям и беспокойству жильцов. Речь идет об изготовлении отмостки фундамента, которую чаще называют опалубка дома.

• Назначение отмостки и ее основные параметры
• Технология монтажа опалубки своими руками шаг за шагом
• Первый этап – разметка
• Этап второй – грунтовые работы
• Этап третий – монтаж опалубки отмостки и отсыпка
• Этап четвертый – монтаж армирующего каркаса
• Пятый этап – изготовление бетона и заливка опалубки
• Заключительный этап – отделка опалубки дома

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

• Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала.

Особенности опалубки из металла

Съемная опалубка из металла в сборе представляет собой комплекс, состоящий из фиксирующих, армирующих и формирующих элементов. Являясь разборной и многоразовой, металлическая форма для заливки бетона удобна в транспортировке и может быть использована на следующем строительном объекте сразу же после демонтажа. Использование крупной техники предполагается только при возведении крупных зданий, для частного дома или небольшой бытовой конструкции будет достаточно нескольких помощников.

В качестве преимуществ металлической опалубки перед деревянным аналогом можно назвать следующие моменты:

• отсутствие волокнистости на контактной поверхности. Эта особенность позволяет создавать идеально ровные поверхности вне зависимости от их размеров;
• простота демонтажа. Достаточно нанесения тонкого слоя специальных составов на листы опалубки перед заливкой бетона, чтобы после его высыхания разобрать формовочную конструкцию смог даже начинающий строитель;
• надежность. Все стыки опалубки соединяются при помощи специальных замков, обладающих высокой разрывной прочностью. В отличие от деревянной конструкции, опалубка из металла способна выдержать колоссальное давление, оказываемое льющимся жидким бетоном.
• экономичность. Элементы съемной опалубки могут прослужить долгие годы, при правильном уходе и соблюдении правил хранения. Им не страшна деформация и коррозия, они не горят и не приходят в негодность при демонтаже.

Металлическая опалубка может использоваться неоднократно

Но имеет металлическая опалубка несколько отрицательных черт, разумеется, не столь существенных в сравнение с преимуществами. К минусам опалубки из металла можно отнести тяжесть основных элементов. В связи с весом контактных панелей возникает необходимость в дополнительных рабочих руках или найме спецтехники. Существуют опалубки из легких металлов, например, из алюминия, но их применение актуально только в частном домостроении.

Изготовление щитов разборной опалубочной системы

Порядок изготовления щитов опалубки в принципе одинаков для всех видов материала. В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки дощатых щитов:

1. Вначале обрезную доску распиливают по размеру будущих щитов, подготавливают соединительные деревянные брусья.
2. Высота дощатого щита определяется по уровню заливаемого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция щитов получилась с предельно допустимым весом и ее без труда можно перемещать по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать дощатые щиты длиною не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации щиты соединяются по внешней стороне деревянными брусками сечением 40 х 40 мм шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше, саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
4. Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то дощатые щиты могут получиться с небольшими щелями, которые в опалубочной системе перед заливкой бетоном необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через щели дощатой опалубки, из-за этого бетон будет терять свою пластичность и станет жестким. Для уплотнения жесткого бетона потребуются значительные физические усилия. Чтобы не возникало подобной проблемы, рекомендуется стены опалубки закрывать плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой кровельный рулонный материал. Можно для небольших объемов фундаментов использовать вощеную бумагу.

Схема изготовления щитов разборной опалубки

Щиты оградительной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее намеченную границу фундамента.

Укрепить стены опалубки можно деревянными распорками с внешней стороны, а внутреннюю жесткость конструкции создают распорки из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Монтаж и демонтаж металлической опалубки

Установка опалубки стальной требует определенных знаний и навыков. Приведем основные правила ее монтажа. Основная цель – обеспечение точного соблюдения формы и размера в соответствии с проектом.

Совет! По причине сложности проведения монтажных работ не стоит браться за их выполнение, не имея должной классификации. Лучше обратиться за помощью к специалистам.

Основными элементами, подлежащими монтажу, являются:

• щиты;
• каркасные балки;
• замки для фиксации;
• стяжки листов.

Дополнительно потребуются такие детали, как трубки из ПВХ для изоляции поперечных стяжек и для создания монтажных отверстий для вывода коммуникаций:

• начинают монтаж металлической опалубки с угла будущего здания. Для этого устанавливаются два щита и закрепляются при помощи установки раскосов;

Совет! Раскосы – это крепления, которые фиксируют щиты в вертикальном положении и обеспечивают их неподвижность.

• после установки угловых щитов, производится последовательный монтаж остальных щитовых элементов. Их нужно правильно установить и тщательно закрепить. Чаще всего, для крепления используются винтовые соединения;
• сразу после установки очередного щита производится монтаж раскосов, устанавливать раскосы можно и на площади одного щита, и в месте соединения двух щитов. Оба варианта являются приемлемыми, важно только соблюдать проектный шаг установки опор;
• при возведении стеновой опалубки очень важным моментом является создание проемов. В местах проемов устанавливают раскроенный щитовой элемент.

После заливки бетона необходимо выждать время для того, чтобы бетон набрал минимум 70% прочности. После этого конструкцию можно разбирать.

Итак, металлическая опалубка – это современное решение, которое применяется и в профессиональном, и в частном строительстве. Её применение позволяет получить максимально качественный результат. Однако сборка конструкций – это непростое дело, за которое не стоит браться, не имея соответствующих знаний и опыта.

В ходе монтажа особое внимание уделяется точности сборки, а также надёжности креплений. Грамотное следование технологии сборки станет гарантией высокого качества возводимой монолитной конструкции.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

• Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
• Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
• Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
• Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
• При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
• Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

• Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
• Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
• В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
• После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

• Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
• Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
• Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
• Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
• Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Возведение съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стенки опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинают возведение деревянных щитов:

1. Опорные брусья помещают так, чтобы они оказались снаружи конструкции.
2. Устанавливая в траншею собранные щиты, их укрепляют колышками и подкосами. Кроме досок в ход идет фанера, листы ДСП, ДВП или ОСП.
3. Детали соединяют саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используют шпильки (если заливают большое количество раствора).
4. Все стенки выставляют строго вертикально.
5. Заделывают щели и зазоры превышающие 4 мм. Помещают полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и загибалась наружу. Зафиксировать полиэтилен или другой изоляционный материал позволит мебельный степлер.
6. Из досок предварительно удаляют все гвозди. Кроме того, древесина должна быть влажной (22% влажности).
7. После установки каркас проверяют на прочность, стенка обязана выдерживать удар ногой.
8. Демонтаж съемной конструкции проводят через месяц — полтора. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Зазоры, оставшиеся после удаления частей опалубки, засыпают землей или заливают раствором. В жаркое время, когда бетон высыхает быстро, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора вынимать съемные детали, служат щели, появившиеся между застывшим фундаментом и стенкой опалубки.

ВАЖНО! Деревянные щитки делаются выше будущей основы. Сложно работать, если опалубка идет вровень с бетонным раствором. Предполагаемый уровень раствора отмечают на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками