Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить земляной откос

3. Пример выполнения эпюра

Для примера рассмотрим построения для земляного сооружения с отметкой +30,000.

Определение интервалов откосов выемки, насыпи и дороги

Приняв уклон откосов выемок iB=l:1, уклон откосов насыпай iН=1:1.5, уклон дороги iд=1:5, строим масштаб уклонов (рис. 31).

На вертикальной и горизонтальной прямой линии, проведенной из од­ной точки, строим линии уклонов, откладывая необходимое количество клеток по вертикали и по горизонтали. Например, для построения уклона дороги откладываем одну клетку по вертикали и пять по горизонтали. При этом на получившемся масштабе уклонов отмечаем интервалы выемки (lB) , насыпи (lH) и дороги ( lД).

Участок

Владельцы участков земли часто недовольны этим плоским и скучным видом вокруг дома. И правда как может радовать глаз такой однообразный рельеф. Но не стоит отчаиваться, на помощь придет геопластика. Ее цель – изменить, приукрасить участок, при этом все выглядит естественно, природно и необычайно красиво.

Оглавление:

  1. Для чего применяется геопластика
  2. Этап проектирования холмов
  3. Формирование основы для холма
  4. Создание холмов
  5. Озеленения, высадка растений на холмах
  6. Сделать склоны самостоятельно
  7. Террасирование своими руками
  8. Другие виды искусственного рельефа

Для чего применяется геопластика

Геопластика — это способ художественного улучшения сада, исключительная возможность сделать свой приусадебный участок более выразительным при помощи видоизменения рельефа места.

Иными слова, любое изменение естественного рельефа будет считаться геопластикой. Для примера, известная всем клумба тоже относится к данному способу улучшения участка земли. Но в наше время основная ее задача заключается в том, чтобы формировать земляные холмы и склоны, в местах, где они отсутствуют. Применять данное решение на своем участке, рекомендуется, прежде взвесив все плюсы и минусы планируемого проекта. Спонтанность, в этом деле не приветствуется.

Люди применяют геопластику, руководствуясь некоторыми причинами. В первую очередь, создание рельефа искусственным путем позволяет играть с пространством. В особенности, если формируется целая цепочка из холмов, которые плавно переходят из одного в следующий, и радуют глаз не лишь чудесным зеленым цветом травки, но и правильным подбором растений, которые имеют декоративное значение.

Не беря в расчет создание зрительного эффекта, сделанные вручную возвышенности позволяют решить достаточно практические в хозяйстве задачи. Для огромных участков, геопластика – прекрасный способ поделить участок на отдельные зоны. Помимо того, холм (в случае, если высота достигает 2.5-3 м), засадив его различными растениями, поможет скрыть, место для отдыха от взглядов любознательных, проходящих мимо людей. Вдобавок он станет прекрасной шумоизоляцией, что является актуальным, при размещении участка поблизости железной дороги, автомобильной магистрали или же других инфраструктурных объектов. Также, внутри возвышения есть возможность спроектировать так называемый «ледник» (погребок, в котором в независимости от времени года сохраняется низкая температура, позволяющая хранить различные продукты) или другое помещение необходимое в хозяйстве, которое у владельцев участка вызывает желание замаскировать его.

Создание искусственных видов рельефа на участке способствует перемене микроклимата. Например, вносятся коррективы в температуру местности, ее ветровой режим, гидрологические данные почвы и ее структура. Вкратце, многообразие рельефа, влечет за собой расширение климатического диапазона на участке. Для тех, кто увлекается флористикой, холмы позволяют садить новые типы цветков, выращивание которых было невозможно за предыдущих условий.

Как выражаются топографы, холм – это рельеф, относящийся к положительным формам. Существуют формы, которые считаются отрицательными: если для примера брать формы из геопластики, то к ним будут относиться котлованы, созданные искусственным путем.

Еще одной высоко востребованной частью геопластики считается террасирование – формировка на уже существующих склонах платформ, которые выглядит, как широкие ступеньки, ограниченные с помощью подпорных стен, имеющих различную высоту.

Этап проектирования холмов

Приняв окончательное решение, что участок нуждается в возведении холма, надо приступить к моделированию или на листке, или на гаджете, в зависимости от личных предпочтений. Чтобы приступить к проектированию холма, для начала нужно составить план, который до малейшей детали отражает рельеф участка. В наше время, специалисты, в сфере дизайна ландшафтов, подготавливают целую папку документов — разбивочные чертежи, план по озеленению, а также компьютерный макет территории. Имея желание, спроектировать возвышение, можно и своими силами.

Для понимания, об изначальном расположении рельефа и о точных данных расстояний между некоторыми предметами на местности, ее с помощью прутьев разделяют на отдельные участки в форме квадратов 3х3 м, при этом высоты всех прутьев над уровнем земли должны быть равными. Дальше, с использованием метровой линейки и строительного уровня, делаем замеры рельефа и отражаем их на планировке. После окончания составления топографической схемы, на нее наносим черты планируемого холма.

Размещаем на плане холм, учитывая эстетические взгляды, и при этом помним, что подобные хозяйственные постройки должны также соответствовать следующим критериям:

  • функциональность;
  • надёжность;
  • долговечность;
  • высоты и угол наклона должны быть в соответствии с пропорциями территории.

Важным моментом является склон холмов с южной стороны, он должен быть максимально освещен солнечными лучами.

Доведя моделирование контуров холма до полной готовности, переносим их на участок, используя прутья и сигнальную ленту. По отмеченным линиям снимаем слой почвы, далее начинаем формировать планируемую возвышенность.

Формирование основы для холма

При создании холма потребуется земля, дренаж, и небольшое количество элементов, необходимых для армирования.

Дренаж потребуется при работе с одной из частей возвышенности, а именно — подпорной стенкой: из нее и грунта состоит так называемое тело холма, а между этими прослойками необходимо уложить щебень. Также, нужно проложить дренажную трубу, которую используют для избегания скопления воды. Ее устанавливаем у основания стены.

Когда на холме планируется высаживание растений, без дренирования не обойтись. В таком случае, у основания возвышенности создается высококачественная подушка из дренажа. Помимо этого, дрены нужно будет прокладывать также у подножья и по всей площади откосов. Эти работы так важны, из-за изменения в гидрологии местности, вследствие постройки возвышенности. Подземные водные потоки в местах подножья начинают затормаживать свой ход, что в свою очередь вызывает застой воды.

Элементами для армирования могут выступать практически все отходы после строительства, для примера, нам подойдут битые кирпичи или кольца из бетона. Армирование является во всех смыслах обязательным этапом, который позволит укрепить холм, и в дальнейшем не даст ему «сползать».

Чтобы уменьшить расходы, грунт, необходимый при формировании холмов, можно брать с участка. Для примера, земля, снятая во время сооружения дорог или террасы. В таких случаях объёмы слоя почвы, достаточные для данной цели. Чтобы было более понятно при постройке террасы в 100 м кв. производится выборка грунта на глубину в 70 см. Значит, мы получаем 70 м куб. земли, которая является пригодной для насыпи возвышенности. Но стоит учитывать, что торф использовать нельзя! Он изменяет свой объем в зависимости от уровня влажности.

Запрещается создавать основание из гумуса, потому что он за короткий срок времени перегнивает, что в дальнейшем вызывает проседание возвышенности. Также не стоит использовать землю, которую добыли при рытье котлована. В таком грунте процент глины в составе через чур высокий, что станет помехой для этапа дренажа. Растительность на такой возвышенности не сможет прижиться, из-за того, что глина обладает водонепроницаемостью.

Создание холмов

В случае, если планируется завоз грунта, лучшим вариантом станут холмы в саду из песка или супеси.

Чтобы рассчитать необходимое количество грунта воспользуйтесь формулой:

  • О-объем грунта,
  • П1 и П2 – площади сечения,
  • Р – расстояние от одного до другого разреза.

Укладываем землю постепенно, слой за слоем (толща каждого приблизительно 26-31 см). Не забывайте о том, что уклоны стен планируемой возвышенности не должны быть более 45 градусов, в противном случае могут возникнуть затруднения при этапе озеленения, и непосредственно при уходе за растениями. Некоторые специалисты советуют при укладке слоев, каждый из них поливать водой, а далее ликвидировать провали, которые образуются. На самом же деле, это пустая трата воды.

Формируем искусственный рельеф сада, а после виброплитой или виброподбойкой утрамбовываем грунт. Но этот способ используем только при малых сроках работы. В идеале, нужно оставить сделанную возвышенность для природной, естественной усадки. Но в этом случае потребуется около 4-6 месяцев.

На этом создание холма, можно считать совершенным. Также вы можете подробней ознакомиться, как создавать склоны и холмы в саду видео находится в конце статьи.

Озеленения, высадка растений на холмах

Если просто посадить растения, то в дальнейшем на склоне возвышенности они размоются и сползут. Для того, чтобы избежать таких последствий, нужно произвести армирование при помощи георешеток или, в случае когда наклон небольшой, можно воспользоваться геосеткой. При озеленении холма чаще всего пользуются рулонным газоном, он плотно прижимается к почве и на первое время фиксируется прутьями.

Если вы желаете создать природный газон, посейте зерна в карманчики георешетки. Зачем необходимо озеленять холм? Все дело в том, что газон или любой другой вид растений прекрасно укрепляют почву. Также, растительность на склонах в саду приживается лучше, за счет дренажа почвы, что предотвращает застойку воды.

Читать еще:  Утепление откосов изнутри минеральной ватой

Сделать склоны самостоятельно

Люди, имеющие склоны в саду природного происхождения — очень везучие. Но что делать тем, у кого они отсутствуют? Во-первых, не стоит огорчаться, ведь такой вид рельефа, можно создать используя исключительно свои силы.

Техника формирования склона очень проста. К тому же, она практически идентична инструкции по созданию холма. Из материалов потребуется грунт, дренаж и армирующие элементы. Единственный нужный инструмент для изготовления склонов, это лопата.

Для начала проектируем планируемый склон (для этого выполняем все те же этапы, как и при проектировании холма). После нанесения линий непосредственно на сам участок, начинаем «выкапывать» наш склон. Первое углубление делаем на 30 см, а дальше через каждые полметра углубляемся на 5 см. Оптимальным вариантом, будет разравнять полученный склон, с помощью грабель, для более плавного перехода. Дальше необходимо провести дренирование и установить трубу для стока воды. Не забываем, про этап армирования. Финальными работами будет утрамбование грунта.

Ваш склон – готов, но для улучшения эстетичного вида и срока службы, рекомендуем провести террасирование.

Террасирование своими руками

Для начала разберемся что представляет из себя террасирование. Террасирование – это установка на склонах площадок, по виду похожих на широкие ступени. Такие участки часто предназначаются для выращивания различных плодовых растений или других хозяйственных культур. Помимо всего террасирование способствует защите грунта от эрозии почвы и предотвращает смывание плодородного слоя земли. Этот способ известен и распространен практически во всех странах мира.

Террасирование создает уникальный дизайн ландшафта вашего участка. К тому же этот метод можно использовать при устройстве сложных видов рельефа. Например, склоны в овраге, берега речек, перепады почвы.

При грамотной планировке перепадов высот, они будут оригинальными особенностями местности.

Выделяют три основные принципа при террасировании:

1. Обязательно нужно организовывать поверхностную систему труб для отвода воды, имеющую небольшую протяжность;

2. Необходимо заранее решить, где будет располагаться заезд для автомобиля;

3. Спроектируйте, как будут размещаться зоны для отдыха, площадки с озеленением, здания и другие постройки.

При самостоятельном устройстве террас, нужно выполнить следующие работы:

2. Формировка террас, чтобы придать им поверхности конечного вида.

Соединение между террасами создается дорожками, пандусами, а также лестницами. Чтобы откосы террасы не разрушались, и была возможность проложить дорожки, используйте подпорные стены. Для еще лучшего эффекта, высадите деревья или же кусты, их корни препятствуют почвенной эрозии.

При террасировании советуем располагать площадки в горизонтальном направлении. Самым лучшим временем года для создания террас осень или раняя весна.

Также, помните, что терраса имеют несколько разновидностей, выбор которой зависит только от ваших предпочтений:

  • гребневая;
  • траншейная;
  • ступенчатая;
  • скамьевидная;
  • терраса-канава.

Другие виды искусственного рельефа

Холмы и склоны, это не единственные варианты оформления сада. Помимо них существуют:

  • искусственные водоемы;
  • альпийские горки;
  • альпинарии;
  • рокарии;
  • ландшафтные лабиринты;
  • фонтанчики;
  • искусственные небольшие водопады.

После прочтения данной статьи, владельцы участков не будут задаваться вопросами как создать холмы, как сделать склоны в саду своими руками и как их улучшить. Теперь каждый сможет самостоятельно создать, свой уникальный и неповторимый ландшафт сада.

Как построить землянку зимой?

Схема профиля временного убежища такого типа может быть сделана двух типов, имеющих свои особенности:

  1. односкатная – нары расположены в один ряд с обустройством бокового прохода;
  2. двускатные – имеется два или больше рядов нар, а проходы сделаны по середине или по бокам.

Если рассматривать землянку относительно пола, материалов и эксплуатации в разное время года, то можно выделить следующие виды:

  1. углубленные;
  2. горизонтные;
  3. дощатые;
  4. жердевые;
  5. летние;
  6. зимние.

Специалисты отмечают, что наличие углубления в постройке даст больше тепла внутри, поэтому такая разновидность чаще выбирается для обитания в зимнее время. Углубление делается до морозов и позволяет сберечь стройматериалы. Расположение подобной конструкции должно быть обязательно на возвышении, чтобы грунтовые воды проходили не менее метра до уровня пола в постройке.

В целом пол не стоит углублять более метра под землю, потому что чем больше площадь откосов земли, тем выше испарение сырого грунта. Совокупность этих факторов неминуемо приведет к высокой влажности внутри постройки.

Вокруг строения нужно оборудовать канавы открытого типа, по которым от землянки будет сливаться вода от дождя или талого снега. Вывести канавы рекомендуется в специальные колодцы-поглотители, овраги и другие низины. На входе необходим тамбур, он же сени, позволяющий сохранить теплый воздух в помещении.

Правила обустройства зимней землянки

Обязательным считается выполнение нескольких правил, позволяющих сделать землянку в холодное время года теплой, надежной и безопасной:

  • расположение углубленной постройки должно быть на возвышении, что даст оптимальный сток воды от дождя или талого снега, грунтовых вод;
  • обустраивая откосы из земли, нужно использовать плетень, жерди или хворост, солому или камыш;
  • пол с подполом делается из жердей, обустраивая попутно вентиляционный канал. Он подогревается от печи через дымоход. Делать полы из глинобитного материала допускается только на юге в теплом климате и в горизонтных землянках;
  • при обустройстве печи нужно помнить, что ее нагревательная поверхность должна быть соразмерна показателям охлаждения помещения. Для этого печь нужна большой теплоемкости, желательно выбрать боровую систему;
  • землянка должна быть оборудована системой вытяжки, благодаря которой будет выводиться испорченный воздух, устраняться повышенная влажность. Для этого окно и дверь делаются друг напротив друга, а в окне обязательно обустраивается форточка. Вытяжка вырезается в коньке, ее прикрывают хворостом или хвоей. Можно сделать рядом с дымовым каналом дополнительный, вытяжной;
  • дверь на входе в постройку должна открываться наружу;
  • проход в помещении должен быть от 2 метров по высоте и более;
  • нары в помещении отделяются от поверхности земли прослойкой воздуха не менее чем на 20 см. по длине каждая нара составляет от 2 метров и больше, а по ширине – не менее 65 см;
  • обустраивая проходы, выдерживается ширина прохода в 1 метр и более.

Как утеплить землянку для зимовки?

Чтобы в холодное время года землянка оставалась теплой и комфортной, ее нужно оборудовать прослойкой из земли на 30 см. Для этого стропила нужно связать накатников от 15 см и более, поставить друг от друга на метровом расстоянии. При вязке строил можно использовать пластины в 22-27 см, если не нашлось нужного накатника или бревна.

Крыша строения делается теплой и защищенной от воды. Для этого в перекрытиях укладывается мятая глина, поверх которой для дренажа должен находиться 5-сантиметровый слой хвороста. Иногда допустима толь, укладываемая по поверхности ската, предварительно выровненной. Утепление крыши строения требует жердей со слоями соломита или соломы, а также хвороста, полынита или камышита, покрываемых земляным слоем для тепла.

Землянка в части крыши делается как насыпь земли, сформированная как скаты для оттока воды. Чтобы сохранить поверхность грунта от размывов нужно использовать дерн. Сделать летнюю землянку проще и быстрее, но в холодное время года она не сможет обеспечить тепла и защиты человека от непогоды.

Принципы возведения ленточных фундаментов на участках с уклоном

Приступая к проектированию фундамента будущей постройки, стоит учитывать, что чем выше будет уровень перепада высот поверхности, тем более сложным и трудоемким окажется необходимый комплекс производимых работ. Современные технологии возведения фундамента на поверхности со сложным рельефом предоставляют несколько вариантов его устройства, из которых наиболее применимыми являются заглубленные и малозаглубленные основания ленточного типа. Их обоюдное использование для строений на склонах не создает проблем при дальнейшей эксплуатации постройки и обеспечивает высокую надежность конструкции.

Следует учесть, что на участках с большим перепадом высот (более 2,5 метров) ленточные фундаменты экономически не выгодны. В этом случае используют фундамент свайного типа.

Строительную площадку защищают с нагорной стороны склона, с целью недопущения ее затопления дождевыми водами. Для этого возводится временный земляной вал, или роется водосборная канава, которые после заливки фундамента и изготовления отмостки заменяются капитальными ливнестоковыми лотками. Дальнейший объем производимых работ зависит от степени уклона рельефа земляной поверхности.

Участки с незначительным уклоном

При небольших неровностях или малом перепаде высот, составляющем не более 10-20 см, участок допустимо принимать за горизонтальный. Выемку грунта под котлован или траншею следует начинать с наиболее возвышенной части площадки. Заглубление производится на едином уровне и не меняется по всему периметру фундамента. При этом необходимо учесть глубину залегания плодородного слоя. Если его нижняя граница в какой-то части разрабатываемого участка превышает расчетное заглубление фундамента, то необходимо увеличить глубину траншеи в самой высокой точке, которая рассчитывается по формуле:

Hт – расчетная глубина траншеи или котлована;

Hпв – перепад высоты на строительном участке;

Hпс – величина плодородного слоя грунта.

В некоторых случаях можно обойтись срезанием части поверхности небольшого естественного уклона или подсыпкой грунта в низине строительной площадки. При этом предварительно убирается плодородный слой и производится ее укрепление тщательной трамбовкой с использованием силикатов.

Участки со средним уклоном

При перепаде высот более 20 см начинать разработку траншеи под фундамент с наивысшей части площадки было бы неверно, так как в этом случае подошва фундамента в самой нижней точке может оказаться на поверхности грунта или даже выше. За базовый уровень, от которого следует отталкиваться, принимают наиболее низинную часть участка.

Читать еще:  Углы откоса гравелистого песка

Рытье траншеи в пониженной части производят на расчетную глубину, учитывающую возможное воздействие сил морозного пучения, но не менее, чем на толщину плодородного слоя. Весь остальной периметр выемки под фундамент делается на этом уровне. В ситуациях, когда разница высот на участке больше, чем заглубление фундамента, размер отрываемой траншеи принимается равном величине перепада. Но в данном случае расход бетона при заливке основания постройки значительно увеличится. В целях экономии средств, ширина фундаментной подошвы может быть несколько уменьшена, но до разумных пределов.

По окончании работ проводят обратную засыпку готового фундамента непучинистым грунтом, который тщательно и послойно утрамбовывают. Вокруг строения поверхность грунта планируют в сторону естественного уклона и делают отмостку.

Участки с большим уклоном

При значительных перепадах высот – от 1 метра и более, самым экономичным вариантом устройства ленточного фундамента считается его ступенчатое заложение, предусматривающее индивидуальное возведение оснований для каждого определенного участка.

Перед началом работ строительную площадку разбивают на части для возможности устройства горизонтальных террас в разных уровнях, при этом высота уступов не должна превышать полуметра. Для каждой зоны сооружают противооползневую стенку. Начинают рытье траншеи с низинной части, предварительно удалив растительный слой почвы. Далее заглубление на каждом уровне производят по проектному расчету.

Ступенчатое возведение ленточного фундамента требует обязательного устройства качественного дренажа, так как естественное перемещение грунтовых вод со стороны нагорного склона после возведения сооружения станет затруднительным. Возможное же накопление излишней влаги будет иметь чрезвычайно негативные последствия. В связи с этим, дренажную систему проектируют заранее. Ее устраивают по всему периметру дома с заглублением до нижнего уровня траншеи, с учетом песчаной подушки.

Данный вариант устройства фундаментов целесообразно производить только на участках с большим уклоном, так как стоимость таких работ чрезвычайно высока. Доверить их проведение можно только высококвалифицированным специалистам.

Как построить землянку: основы создания

Землянка – вид сооружения, предназначенного для обитания в условиях отсутствия других видов жилья. Она создается в местах с толстым слоем почвы, достаточным для изготовления конструкции, в которой можно стоять в полный рост. В отличие от блиндажа, предназначенного для жизни и защиты личного состава и являющегося фортификационным сооружением, свод землянки должен выдерживать давление нескольких человек и не обязательно защищать от попаданий боевых зарядов.

Землянка – что это

Землянка – это один из простейших видов жилых помещений, основным отличием которого от обычных домов является расположение в земляном углублении. Стены и потолок землянки делают из бревен, пол может быть земляным или утепленным подручными материалами. На ровных поверхностях она обычно не имеет окон, поскольку ее крыша сливается с верхним слоем земли для маскировки (хотя имеются односкатные и двускатные варианты, но их уже трудно назвать землянкой на 100%). На пересеченной местности можно соорудить окошки с заслонками с целью обеспечения вентиляции и проникновения внутрь естественного освещения (впрочем, регулируемую вентиляцию необходимо предусмотреть в любом сучае).

Вариант входа в землянку

Для чего нужна землянка выживальщику

Землянка в глухом лесу или на лесистых склонах гор, выполненная по всем правилам скрытного сооружения, является отличным местом для обитания в период ЧС, таких как стихийные бедствия , техногенные катастрофы, боевые действия . При достаточных запасах провизии и воды, при наличии в округе возможностей пополнения запасов и в условиях скрытности существования землянка является одним из лучших вариантов для выживания в летний и зимний период.

Основные правила постройки землянок

Для выживальщика, по мнению автора www.extreme-voyage.ru, важно, чтобы землянка была скрытым и прочным долговременным сооружением, в котором можно устраивать тайники с различными припасами. В этом случае ее необходимо обустраивать из подручных материалов – бревен небольшого диаметра. Общий план действий при постройке землянки следующий:

1. Выбираем место.

• Главное условие – скрытность и труднодоступность.
• Второе условие – обустройство жилища в местах с низким залеганием грунтовых вод (на полметра ниже уровня пола).
• Желательно чтобы участок имел уклон для стекания поверхностных вод. Нельзя строить землянку в низине или овраге, а так же на склоне с выходом родников на поверхность!

Более подробно о том, как правильно выбрать место для убежища, читайте в нашем материале www.extreme-voyage.ru здесь. Так же при этом стоит учитывать, что лучше не располагать землянку под высокими и одиноко стоящими деревьями. Кроме того, что их может повалить ветер, это может быть небезопасно в грозу – о том, как защититься от молнии в походе, у нас есть отдельный материал http://www.extreme-voyage.ru/2014/12/04/zashhita-ot-udara-molnii-v-poxode/.

Вариант выхода из землянки

2. Подготавливаем строительство.

• Сначала чертим план местности (участка).
• Располагаем на чертеже землянку с учетом глубины и толщины бревен.
• Как минимум, необходимо предусмотреть 3 помещения – предбанник, жилой отсек и отсек для припасов + вентиляцию.
• Намечаем расположение сточных канав в обход крыши.
• Как минимум, для строительства землянки нужны лопата, топор, пила, молоток, гвозди.
• Подготавливаем бревна. Их желательно брать подальше от места строительства, они должны быть небольшими по диаметру (чтобы их можно было переносить). Идеально ошкурить, но это как получится. Ошкуренные и обработанные «проживут» намного дольше лет.

План землянки (вернее, эскиз)

3. Строим землянку своими руками

Поскольку работы нужно производить быстро и скрытно, разбиваем палатку неподалеку от места строительства. В перерывах между сном и приемами пищи строим.

• Расчерчиваем землянку на местности и аккуратно снимаем дерн – либо квадратами, либо (если получится) – скатываем в рулоны.
• Вход в убежище должен быть со стороны низины.
• Копаем. Долго, нудно, тщательно копаем так, чтобы основное помещение имело высоту человеческого роста (минимум 180 см), а предбанник – высоту не менее 160 см.
• Землю складываем в одно место. Можно использовать ведро или несколько квадратов толстого полиэтилена.
• Тщательно обрабатываем углы. Они должны быть ровными, 90 градусов.
• Рубим-пилим бревна.
• Аккуратно, стараясь не протоптать тропинку, переносим их к палатке.
• Устанавливаем внутрь землянки. Тщательно засыпаем землей пространство между стенкой и земляной стеной. В качестве прокладки можно использовать тот же полиэтилен (полиэтилен вообще штука универсальная для автора www.extreme-voyage.ru).
• Сверху укладываем бревна. Чем плотнее – тем лучше. Можно использовать тот же полиэтилен.
• Сверху насыпаем землю. Толщина на скате минимум 20 см. Чем севернее, тем больше должен быть слой.
• Обустраиваем стоки поверхностных вод (по аналогии со стоками у палаток), маскируем их.

Вход в землянку каждый обустраивает на свой вкус. Одни оставляют его более-менее заметным, другие скрывают люком наподобие схрона. Главное, чтобы вход вел в предбанник, который огораживается от жилого помещения материей, что позволит избежать попадания внутрь мошкары и/или холода. Помещение с запасами так же обустраивается по желанию, но уже с выходом из жилого помещения.

Котлован под землянку

Вариант обустройства котлована под землянку

Еще вариант обустройства котлована под землянку

Обустройство котлована под землянку

Интерьер землянки каждый выбирает сам

Теперь убираем все следы пребывания человека. Чем аккуратнее вы работали, тем меньше их будет. Остатки земли можно выбросить в ручей. Через несколько дней или даже часов земля в нем будет выглядеть вполне естественно.

Землянка с печкой

Чтобы правильно построить землянку с печкой, надо выбрать оптимальное расположение. Холод поступает в укрытие в основном через двери или окна. Печку располагают возле входа, чтобы хорошо сохранялось тепло внутри. Можно установить переносную железную или чугунную печь, обустроить в грунте, кирпичную или каменную. Переносная хороша тем, что с ее помощью можно не только обогревать, но и готовить еду.

Печку можно смастерить, используя подручные материалы: молочный бидон, железную бочку, металлические короба, кровельное железо. Грунтовые выполняют в самых простых, небольших землянках. Стенки грунтовых печей отделывают глиной толщиной 15-20 см или камнем, кирпичом. Наверх укладывают свод из плетня. Свод со всех сторон обрабатывают смесью глины и земли, разбавленную водой. Выполняют 2-3 слоя.

Варианты печей – земляная, печь-камин, металлическая. Земляная печь состоит из топливника, трубы, дымохода. Металлические печи имеют слабую теплоотдачу, требуют постоянной топки. Дымоход стараются вывести не через покрытие, а через боковые стенки. Обязательно необходимо заизолировать части дымохода от деревянных частей, чтобы не допустить возгорания. Если дымоход железный, обязательно делают вентиляционный канал.

Чтобы землянка быстро не остывала, необходимо хорошо заделать все щели, обязательно выполнить обвалку, обустроить регулируемую вентиляцию. При соблюдении всех этих правил внутри всегда будет тепло и сухо. Землянку с печкой можно выполнить в любом из подходящих для вас вариантов.

Имейте ввиду, незаконная вырубка леса под землянку в мирное время — наказуема!

Читать еще:  Варианты укрепления откосов канав

Напоминаю, это – всего лишь общие положения. Но они дают общие представления и позволят, в крайнем случае, при знании простейших физических законов, создать уютное жилье в одиночку в любом лесу, степи или на лесистых склонах гор.

Землянка. Постройка и обустройство

Здравствуйте, коли не шутите. Не шутите? Ну и ладно. Что говорите, понравилось про укрытия в лесу? Еще хотите? Так и хорошо. Расскажу. Рассаживайтесь да слушайте. Вот вы слышали слово «землянка»? И знаете, что оно значит? Да нет, ну какой же погреб – в погребе должно быть сыро, чтоб овощи не сохли, а в землянке людям жить. А как же они там жить будут, если сыро? Они ж не Кикиморы болотные.

Что такое землянка?

Землянка – как правило, убежище от непогоды, обычно небольшое, построенное из подручных материалов. Материал обычно используется «районированный» — то есть он полностью доступен в районе постройки землянки. По сравнению со всевозможными шалашами, вигвамами и навесами, землянка – самое лучшее укрытие от непогоды в любую пору года. Для постройки землянки из инструмента вам нужны:

  • Руки
  • Лопата
  • Топор

Виды землянок

Землянки – они различаются лишь размерами, да формой, да крышей. Вот и все различия. Бывают землянки односкатные – это на косогоре сподручнее. Там крышу делают вдоль склона, а вход сбоку. Но более известны двускатные землянки. Их строили завсегда на ровных местах.

Постройка землянки

Поскольку землянка – строение скрытное, часть ее находится в углублении в земле.

Поэтому для постройки перво-наперво надо вырыть нужной площади и формы яму.

Да, так я о чем. Сначала рыли яму – когда квадратную, а когда и круглую. Верхний шар земли – дерн называется – аккуратно режется на квадраты, снимается лопатой и откладывается в сторону. А дальше копали до глубины 1-1,5 м, отбрасывая землю от края где-то на полметра, чтоб потом не мешала крышу ставить. Сразу выкапывают и ступеньки, обычно трех достаточно – по 30 см высоты.

Потом из стволов строят каркас (не забыть дверной проем заложить) и рубят стенки. Надо еще плашки для укрепления ступенек, а то земляные быстро разъедутся. А затем уже готовят и устанавливают каркас крыши, укладывают стропила.

Крышу надо сделать с таким уклоном, чтоб вода свободно стекала и не застаивалась, протекая внутрь.

Так что рассчитывайте, исходя из таких данных: на ладонь высоты – две ладони длины. Стропила что такое? А, так это бревна либо жерди длинные, на которые и кладется крыша. Да не перебивайте, все услышите.

Так вот. На стропила кладут слой сучьев – частенько так, с промежутками в 2 пальца. Так крепче потолок держаться будет. Поверх сучьев — настил из хвойных веток. Они кладутся плотным слоем поперек сучьев, друг на дружку, как рыбья чешуя. На них – слой глинистой земли. Она, ежели влажная, коркой схватится, и не будет просыпаться через ветки. А уж поверх глинистого слоя – дернину выкладывать, что квадратами порубили и оставили в сторонке – это будет дополнительной защитой, ежели вдруг дождь пойдет.

Да выложить дернину надо заподлицо с уровнем земли, чтоб как вросли друг в друга.

Конечно, совсем козырно было бы поверх сучьев слой мха положить, а потом лапник – так сухие иголки не будут с потолка сыпаться, но где ж столько мха набрать?

Стенки землянки, чтоб не сыпались, хорошо бы матами закрыть плетеными – из травы, из соломы. Ну, это ежели есть. А если нету – так просто брезентовой тканью затянуть, закрепив через равные промежутки прямостоячими кольями, верхними концами уперев в потолок, а нижние вогнав в землю. И дверь можно из двух брезентушек сделать – одну повесить шторой, по бокам прижимая кольями, чтоб ветер не трепал, а вторую – наклонно, как навес над ступеньками раскинуть, одной длиной стороной закрепив на крыше, две короткие закрепить колышками в земле – тоже от дождя вход прикроет.

А еще надо вокруг землянки канавку водоотводную вырыть, в аккурат, где крыша с землей встречается.

По периметру откапываете небольшой такой ров шириной в ладонь и отводите рукав куда-нибудь в сторону понижения – пусть туда вода сбегает.

Теперь спальные места. На волглой земле спать не годится – сырость быстро косточки проберет. Так что готовим нары.

Из нетолстых бревен сколачиваем рамку, да хорошо б ее на ножки высоты хотя бы 30 см поставить – чтоб от земли повыше.

Нет ножек – делаем тогда матрас потолще. На рамку кладем жерди вдоль, фиксируем веревками или проволокой, чтоб не съезжали. На них решеткой впоперек густо сучья – это у нас такой «пружинный» матрас. Поверх лапник – сосновый, еловый, какой есть. А уже поверх можно сено для мягкости – вот и готов наш «ватный» матрас.

Пол можете оставить земляной, а можно тоже дощатый сделать. Это уже как захотите. Можно на земляной пол положить слой сухой травы, тоже ничего получится. Конечно, все как я тут рассказываю, лучше делать не одному человеку, а в компании. Тогда и работать легче, и работа идет быстрее. И посумерничать есть с кем. Насчет посумерничать. Это хорошо делать у костерка. А если дождь? А вот тут я вам расскажу про печку в землянке.

Печка в землянке

В середине землянки можно устроить открытый очаг из камней. Тогда протопка будет идти по черному – пока костер горит, полог в землянку – брезентовая дверь – должен быть открытым. Камни нагрелись – костер потушили, дверь закрыли. Если комаров не боитесь – тогда, конечно, можете делать. Но лучше, я вам скажу, иметь небольшую буржуйку. На ней и чайку можно вскипятить, и кашу какую-нибудь сварганить, и согреет она вас намного лучше открытого очага. Ставить ее надо будет поближе ко входу, чтоб из-под брезентовой двери холод не заносило, да трубу вывести – вот и вся премудрость.

Что говорите? Конечно, бывало, жил в землянках. В разных жил – и сам строил, и друзья помогали. Да, детки, много чего видел за жизнь свою. Путешествовал по миру, так разного насмотрелся. Рассказать? А чего ж, расскажу. Да только не сейчас, заболтался я тут с вами, а мою работу никто не сделает. Вот давайте потом соберемся, да я вам и порасскажу еще. А сейчас давайте, бегите.

Тонкости строительства

Возвести, а точнее, выкопать земляную баню несложно. Весь процесс строительства нужно разделить на несколько этапов.

  1. Первый пункт очень важный – выбор места для бани. Также на этом этапе нужно определиться с габаритами будущего помещения.
  2. Когда место и параметры будут окончательно определены, можно приступать к процессу строительства. По заданному периметру выкопать яму (высота определяется в индивидуальном порядке). Изнутри стенки нужно обязательно укрепить. Для этого можно использовать брёвна, кирпичную кладку или залить их бетоном.
  3. Далее, следует выбрать наиболее простой вариант – выложить сооружение из готового сруба. Установить двери и стеклопакеты, если это предусмотрено проектом.
  4. На следующем этапе нужно покрыть крышу. Для этой цели можно использовать материал практически любой. Всё зависит от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей. На месте, где будет стоять печка, нужно сделать дымоотвод и трубу так, как это предусматривает проект строительства.
  5. Чтобы из помещения тепло как можно меньше улетучивалось, крышу тоже рекомендуется засыпать грунтом. Можно использовать ту землю, которая была выкопана на первом этапе строительства.
  6. Основная часть строительных работ уже выполнена. Теперь необходимо позаботиться о водоотведении. Нужно, чтобы вода уходила в отстойник. По мере наполнения его нужно будет откачивать. Не следует делать его слишком близко к сооружению, поскольку вода может уходить в грунт. Следует также позаботиться о вентиляции.
  7. Если есть опыт работы с электропроводкой, нужно заняться этой частью работ. Установить необходимое количество лампочек и дополнительной подсветки, а потом проложить кабель с двойной изоляцией. Если опыта работы в этой сфере нет, лучше доверить электропроводку специалисту.
  8. Следующий этап – это внутренняя отделка. Для этого лучше всего подойдёт дерево. Чтобы материал дольше сохранился, рекомендуется сразу же обработать стены и потолок, а также напольные решётки специальным покрытием, предотвращающим появление грибка и плесени.
  9. Далее в помещении необходимо установить ёмкость с холодной водой, печь, повесить полочки. Лавки в бане лучше сделать деревянные и широкие, чтобы на них было удобно лежать и сидеть.

Внешняя отделка такой бане совершенно не требуется, поскольку крыша будет засыпана землёй. Отделка нужна будет только у входной части. Если всё сделать правильно, получится комфортная и тёплая баня.

О том, как сделать баню под землей, смотрите в следующем видео.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector