Если откосы пошли волной

Откосы на пластиковые окна, внутренние и наружные откосы – цена

В основном, большинство людей задумываются про выбор откоса на окна из пвх в самый завершальный момент.

А знаете ли вы, какие проблемы сулит вам неверный выбор? Повреждение этого элемента окна, настроение плохое (если откос некрасивый), и даже недосыпание!

Но не нужно беспокоиться, мы поможем вам определиться.

Чем делают откосы у пластиковых окон. №1. Отделка откосов: только в красоте ли дело?

Отделка откосов – это завершающий этап установки новых окон . Во время монтажа стена около оконного проема может повреждаться, а между окном и стеной заливается монтажная пена – выходит не очень эстетично. Однако, облицовка оконных откосов выполняется не только и не столько ради красоты.

Итак , внутренние откосы нужны, чтобы:

• защищать окно от повышенной влажности ;
• служить защитой от воздействия конденсата, который образуется из-за разницы температур внутри помещения и за окном;
• выполнять декоративную роль, органично вписывая оконную конструкцию в интерьер комнаты .

На внешние откосы возлагаются куда более важные задачи:

• защищать монтажную пену от солнечных лучей, атмосферных осадков, перепада температур и прочих факторов;
• монтажная пена – отличный тепло- и звукоизоляционный материал, но под действием солнечных лучей она быстро разрушается, так что заняться отделкой откосов лучше как можно раньше;
• открытая монтажная пена имеет свойство впитывать влагу, которая разрушает материал при замерзании и снижает его теплоизоляционные качества. При повышении уровня влажности пены на 5% ее теплоизоляционные свойства снижается наполовину.

Очень многие откладывают вопрос отделки оконных откосов снаружи в долгий ящик. Мол, глаза не мозолят, значит, нет смысла спешить и действовать. Когда желание, наконец, приходит, оказывается, что сцепление окна и оконного проема ухудшилось, а о звуко- и теплоизоляции и говорить нечего. Задача усложняется.

Помните, что своевременно и качественно отделанные откосы окон позволят избежать многих проблем. Такие окна не боятся перепадов температур, хорошо защищают от внешнего шума и холода/жары.

Информация о ценах и ритейле

Приобрести откосы для окон ПВХ можно у любого подрядчика. Цены панелей для откосов начинаются от 100 руб. за метр погонный. Это если предусмотреть, что ширина панели – 30-40 см. А ее цвет – белый. Пластиковые уголки в зависимости от размера стоят от 20-ти руб. за штуку (длина уголка 2 с лишним метра).

Цена пластиковых откосов из SIP-панелей (ширина 30 см) – 300 руб. за п.м. Цинковые козырьки белого цвета, шириной 15 см в Москве вы можете приобрести за 100 руб. п.м.

О марках подоконников ПВХ вы можете выяснить в этой публикации.

Какую москитку приобрести на балкон или домой? Информация о видах сеток от комаров на ресурсе.

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с введением локдауна в России

Роспотребнадзор в лице главы ведомства Анны Поповой комментирует ситуацию с введением локдауна в России в октябре этого года. Мнение руководителя ФС в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека было озвучено в процессе ВЭФ, проходившем недавно. Попова говорит о том, что Россия научилась бороться с Ковид-19. Мы имеем все инструменты, необходимые для защиты от вируса. В связи с этим, введение локдауна по всей стране в ближайшее время не планируется. Руководитель ведомства также отмечает и о том, что отменять действующие ограничительные меры пока рано. Количество вакцинированных и переболевших COVID-19 граждан гораздо меньше, чем лиц, которые не поставили прививку. А для полной отмены ограничительных мер потребуется выработать коллективный иммунитет.

Тем временем, глава Министерства здравоохранения РФ заявляет о том, что Россия полностью готова к новой волне коронавируса. Он призывает не отказываться от вакцинации. И не только от ковида, но и от гриппа.

Почему появляются волны на кровлях из гибкой черепицы? 5 важных пунктов

Серьезное преимущество гибкой черепицы, привлекающее к ней интерес все большего числа застройщиков, — простота монтажа. А это существенная экономия и средств, и времени. Но даже при условии четкого выполнения всех требований инструкции бывает, что результат разочаровывает — в некоторых местах кровля вспучивается и идет волнами. В чем же причина?

Первое, что можно заподозрить в этом случае, — дефекты подкладочного ковра или самой гибкой черепицы. Однако авторитетные строительные эксперты, изучавшие данный вопрос, утверждают, что добросовестные производители держат марку качества своих продуктов на высоте и с этой стороны проблем никогда не возникает. А следовательно, причину прежде всего надо искать в основании под покрытие, а также, возможно, в нюансах, упущенных из виду при укладке подкладочного и финишного материалов кровли. Итак, обо всем по порядку.

1. Материалы основания

Для изготовления сплошного настила по обрешетке применяют фанеру повышенной влагостойкости, ориентированно-стружечные плиты (ОСП) или доску с влажностью не более 20%. Основание должно быть прочным, стабильным, плотным, чтобы надежно удерживать механический крепеж, и ровным — не иметь высотных перепадов на плоскости и на стыках элементов по всей площади кровли. При использовании фанеры следует выбирать материал толщиной не менее 9 мм с повышенной влагостойкостью, маркируемый как ФСФ (обратите внимание: фанера водостойкая ФК предназначена для отделочных работ). При необходимости, обычно на криволинейных поверхностях, кладут два-три листа по 6 мм.

Основание под гибкую черепицу из ОСП-3

Если настил планируется делать из ОСП, то потребуются влагостойкие плиты класса не ниже ОСП-3. Признак качественного продукта — обязательная маркировка каждого изделия. Это очень плотный, однородный материал, высокоустойчивый к расслоению и короблению. В зависимости от шага стропил или обрешетки — 400–600 мм или от 800 мм — толщина плит может составлять соответственно 9 или 18 мм мм и более.

Пиломатериал используют не ниже 2 сорта, из хвойных пород дерева. Доски выбирают ровные, без трещин и выпадающих сучков, и тщательно отбирают их по толщине, иначе на сплошном основании появятся выступы, чреватые буграми на черепице. Кромки обрезной доски должны быть хорошо обработаны; любые дефекты поверхности, имеющие перепад свыше 2 мм, следует состругать. Наилучший вариант — шпунтованная доска, обеспечивающая равномерную величину технологического зазора по всей длине, достаточную для компенсации расширения-сжатия древесины. Узкие доски (до 100 мм) предпочтительнее, чем широкие, разбухание которых при наборе влаги более выражено. Доски необходимо укладывать так, чтобы фрагменты годовалых колец были ориентированы выпуклостями вниз.

Чтобы сплошное основание под гибкую черепицу получилось идеально ровным, должна быть грамотно собрана конструкция крыши. В стропильной системе, в обрешетке и контробрешетке исключаются перекосы и нарушения геометрии. Плоскостность скатов и соответствие кровли проектным отметкам следует подтвердить контрольными измерениями

2. Влажность древесины

Основная причина деформации деревянных элементов в строительных конструкциях — использование сырого материала: во время высыхания, уже в процессе эксплуатации, в нем будут возникать внутренние напряжения, и его начнет выкручивать. Так, на бруски для обрешетки и дощатый настил должна идти древесина естественной сушки с влажностью до 20%, норма для ОСП и фанеры — не более 12%. Если допустить монтаж подкладочного ковра на напитанное влагой основание, вслед за деформацией нижних слоев пойдут пузырями и волнами гонты черепицы. А это не только эстетический изъян кровли: нарушится герметичность покрытия, снизится его устойчивость к ветровым нагрузкам, появятся протечки и очаги гниения древесины.

При складировании пиломатериала на участке необходимо обеспечить хорошую вентиляцию

Понятно, что влажность качественного, высушенного материала постоянно меняется вместе с температурно-влажностными условиями внешней среды. В этой связи важно, как он содержался на производственном складе и в точке продажи, а также при транспортировке. Непосредственно на стройплощадке в теплый сезон доскам и древесным плитам нужно дать вылежаться перед монтажом пару недель на открытом воздухе — в тени, под навесом или укрытием от дождя, сложив их так, чтобы они хорошо обдувались ветром. В холодное время материал хранят в теплом (+15. 18⁰С) проветриваемом помещении. Если соблюдать инструкции производителя и обеспечить сухость основания, крыть крышу можно и в осенне-зимний период. Например, компания ТЕХНОНИКОЛЬ допускает укладку черепицы SHINGLAS при температуре ниже +5⁰С, давая на этот случай особые рекомендации. Нежелательным эксперты считают, пожалуй, только монтаж ранней весной: лучше не торопиться и подождать, пока «перезимовавшая» деревянная конструкция крыши отдаст набранную за холодный сезон влагу и войдет в температурно-влажностное равновесие с материалом основания. Оптимальной для проведения работ является нежаркая погода с влажностью воздуха 40–60%.

В зависимости от условий освещенности, волны на кровле могут быть практически невидимыми, а могут очень сильно бросаться в глаза. При падении света вдоль ската они становятся особенно заметны

3. Компенсационные зазоры

По мнению специалистов, подтвержденному экспериментами и расчетами, главная причина появления волн на гибкой черепице кроется в подвижках ОСП-плит в результате их линейного расширения-сжатия. А коль скоро именно этот материал чаще всего применяется для изготовления сплошного основания, в решении данной проблемы заинтересовано подавляющее большинство застройщиков.

Использование ОСП повышенной влажности (около 20%) и большие компенсационные зазоры (более 3 мм) могут привести к возникновению волн на кровле

Как известно, плиты стандартной длиной 2,5 м и шириной 1,25 м монтируют вразбежку с типовым зазором между элементами 3 мм. Такого расстояния достаточно, чтобы компенсировать сдвиги плит данного формата при наборе влажности и не допустить их давления друг на друга (естественнее изменение размеров ОСП достигает 0,12%). Как ведет себя при этом подкладочный ковер? Плиты сдвигаются, и вместе с ними на те же 3 мм сближаются точки крепления ковра, находящиеся по обе стороны от зазора. Как следствие, не способный сжаться до такой степени материал встает над стыком горкой, заставляя выгнуться и черепицу, тем более что летом, когда битум размягчается, она становится особенно податливой. Притом высота волны может достигать 12–15 мм, что делает ее очень заметной на плоскости кровли. Вывод очевиден: необходимо уменьшить компенсационный зазор, что возможно, если взять плиты меньшего формата. Сохранив прежнюю ширину ОСП (она продиктована шагом обрешетки), надо разделить лист на пять фрагментов длиной по 0,5 м: в этом случае для свободных подвижек в пределах тех же 0,12% элементам настила хватит промежутка в 1 мм. А ковер над стыком будет приподниматься всего лишь на 0,6 мм — под весом черепицы такая маленькая складка просто примнется, никак не повлияв на ровность покрытия. Такое решение компания ТЕХНОНИКОЛЬ рекомендует применять в осенне-зимний период.

Металлические откосы. Монтаж металлических откосов и отливов

Отделка металлическим откосом – комплекс работ по установке вспомогательных элементов, предназначенных для продления срока службы всей конструкции и улучшения ее функциональности. Откосы также закрывают дыры между рамами и перегородками дома. Установку подобных откосов в зависимости от вида относят к внешней или внутренней отделке квартиры.

• Читать дальше →

В первую очередь, начните с защиты окна. Если окно новое – не снимайте наклеенную ленту. Если сняли – то вам поможет малярный скотч. Само стекло прикройте либо листами плотной бумаги (приклеенной на скотч), либо листами картона.

Впрочем, металлопластиковые окна легко разбираются. Достаточно снять пластиковые заглушки на шарнирах, вытащить металлические стержни, поставить окно в режим «проветривание» и снять его с петель.

Подготовка к работе.

Удаляем прежнее покрытие, прямо до кирпича. В этом поможет или перфоратор, или зубило с молотком. Зачищаем все от пыли и обрезаем избыток монтажной пены. После зачистки – пропитываем откосы грунтовкой глубокого проникновения. Желательно выбирать грунтовку с защитой от бактерий.

Лайфхак: если позволяет пространство, можно дополнительно установить пенопластовые листы. Это поможет сохранению тепла в квартире.

Инструменты: уровень (от 1 метра), емкость для смеси, миксер, шпатели, нож, уголок для штукатурки.

Штукатурим откосы своими руками.

Смесь для шпаклевки откосов — это тот самый ингредиент, который определит будущий вид окна. Лучше всего – выбирать шпаклёвку с крупными зернами песка. Это будет «основной слой». После его высыхания можно будет покрыть «финишным слоем» из более мелких частиц.

При выборе смесей смотрите на «паропроницаемость» штукатурки. Чем она выше – тем сложнее будет завестись бактериям и грибкам.

Пошаговая инструкция штукатурки откосов:

• Шпателем 100-120 мм кладем широкие мазки основного слоя;
• Углы прорабатываем с помощью уголка для штукатурки (он должен полностью покрыться раствором);
• Слегка выравниваем, но не стоит добиваться абсолютной гладкости;
• Ждём, пока высохнет.

Штукатурка откосов по маякам.

Чтобы откос получился правильным, достаточно двух досок (маяков). Схему установки маяков смотрите на Рисунке 1.

Пошагово выставляем маяки:

• Определите метку на оконной раме, от которой начнется оштукатуривание.
• Поставьте длинный шпатель (или уровень) так, чтобы один его конец касался метки, а второй упирался в стену.
• Конец, который упирается в стену, отодвиньте на полсантиметра (это пространство займет будущий слой штукатурки).
• Закрепите возле рамы (рядом с меткой) первую доску (рейку, маяк).
• Вторую доску (рейку, маяк) закрепите возле откоса (со стороны комнаты). Она должна быть выдвинутой на 5 мм. Это оптимальная толщина самого тонкого слоя штукатурки.

Таким образом у вас теперь есть 2 маяка. Как понять, что вы выставили их правильно? Если вы приложите к ним шпатель (или уровень), он будет лежать под углом к откосу. Определите наиболее оптимальный угол и смело приступайте к работе.

Финишное доведение работы.

Ждем высыхания слоя. Снимаем защитное покрытие с окон. Очищаем поверхности от случайных брызг. Работа – сделана!

Советы профессионалов

Для того чтобы не попасть впросак с напольным покрытием, нужно обращать внимание на маркировку линолеума. Для домашнего пола обычно берут с обозначениями Р2 — пластичный, растяжимый, С2 — стойкий к бытовой химии и воде.

Коммерческие и полукоммерческие марки разгладить очень сложно, поэтому их нужно сворачивать в рулон большого диаметра и покупать непосредственно перед укладкой.

В любом случае, перед тем как пытаться уложить материал, можно отрезать тонкую полоску, нагреть ее феном и проверить, насколько тянется ПВХ, и можно ли разгладить полимер роликом прикаткой.