Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дверь с двумя откосами

Преимущества двойных дверных конструкций, советы по выбору на входе в дом или квартиру

Входная двойная дверь устанавливается в жилых, административных, хозяйственных зданиях и внутренних помещениях. Выбор в пользу данной конструкции делается по нескольким аспектам. Сооружения выполняют охранную и теплоизоляционную функцию. При высоком проеме пространство над косяком обустраивается фрамугой. Установка двойных дверей может быть произведена самостоятельно или с помощью специалистов.

Установка дверей

  • Требования к проёму и его подготовке
  • Сборка дверного блока
  • Врезка фурнитуры
  • Монтаж дверного блока
  • Заделка примыканий: откосы и наличники

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва.

Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях.

Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

Читать еще:  Как посчитать отделку откосов

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку.

Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом.

Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые.

Читать еще:  Откос от армии аритмия

Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Аргументы в пользу второй двери

Многие домовладельцы, установив на входе металлическую дверь, замечают, что всевозможные шумы стали лучше проникать в квартиру. Особенно если она не самая дорогая и не оборудована хорошей звукоизоляцией.

В этом случае ее установка способна устранить эту проблему, так как воздушная прослойка между двумя полотнами отлично гасит шумы (см. Шумоизоляция входной двери своими рукам). Тот же воздушный буфер является прекрасным теплоизолятором и препятствует проникновению извне посторонних запахов.

Ещё один аргумент «за» – это возможность создания целостного интерьера. В холл или прихожую обычно выходит сразу несколько межкомнатных, и входная очень отличается от них своим видом.

А вторая может быть из одной коллекции со всеми остальными. Кроме того, вам не придется мудрить с отделкой откосов входной двери.

Наконец, какой бы прочной она не была, она не всегда защищает от незваных гостей. Если же после взлома одной двери злоумышленники обнаружат перед собой ещё одну преграду, это может поумерить их пыл.

Резюме: вторая нужна для:

  • Тепло- и шумоизоляции (см. Шумоизоляция дверей различной комплектации)
  • Предотвращения проникания в квартиру посторонних запахов
  • Красоты
  • Повышения надежности

А в собственном доме ее можно сделать полностью остекленной или легкой, затянутой противомоскитной сеткой. В первом случае при открытой двери она станет дополнительным «окном» в дневное время, а во втором будет пропускать в дом свежий воздух, но станет препятствием для комаров и мошек.

Как сделать правильный выбор

Для того, чтобы определить, какие двери лучше – с двумя или тремя контурами уплотнения, необходимо понять наиболее важный для конкретного покупателя критерий. Если таковым является стоимость изделия и требуется покупка бюджетной модели, оптимальным вариантом выступит типовая двухконтурная конструкция. Она обеспечит вполне достаточный уровень изоляционных параметров, обладая при этом доступной ценой.

В случае, если покупатель обладает необходимыми средствами и нуждается в приобретении качественного изделия, конечно же, лучше остановить выбор на трехконтурных стальных дверях. Достаточно часто установка такой конструкции в частном доме экономически оправдывается буквально за 2-3 года. Это происходит из-за экономии на уровне эксплуатационных расходов, что не удивительно, учитывая, что затраты на отопление нередко составляют более половины от них.

Читать еще:  Как делать балконный откос

Проект входной группы

Разработка проекта – ответственная задача, здесь важно предусмотреть удобство дальнейшего пользования объектом, соответствие выбранного дизайна архитектурному облику строения.
Проектирование включает следующие этапы:

  • выбор подходящей конструкции и материалов;
  • составление самого проекта и сметы;
  • поиск исполнителя;
  • получение согласия собственников жилья на общем собрании;
  • согласование с управляющей компанией;
  • определение источника финансирования;
  • заключение договора с подрядчиком.

Установка тяжелых металлических конструкций – сложная и травмоопасная работа. Если у вас нет опыта в этой сфере, доверьтесь профессионалам. Специалисты компании «Гарант Сервис» проведут монтажные работы быстро и аккуратно, в соответствии с требованиями стандартов.

В процессе проектирования следует уделить особое внимание выбору подъездной двери. Ее главные характеристики: прочность, долговечность, способность выдерживать интенсивную эксплуатацию и большие нагрузки.

Оптимальный вариант дверная коробка из железного профиля и полотно из листовой стали с порошковым покрытием или антикоррозийной эмалью. Наличие утеплителя будет препятствовать попаданию холодного воздуха с улицы и позволит сэкономить деньги на оплате отопления по общедомовому счетчику. Для дополнительной теплоизоляции устанавливайте тамбурные двери с терморазрывом.

В мусорокамеру подойдут технические двери с двусторонним влагостойким покрытием.

На вход в подвал, находящийся внутри подъезда можно поставить решетчатые двери, которые также подойдут для установки на лестничную площадку или чердак.

Помните и об эстетической составляющей. Все элементы входа лучше выполнить в едином стиле и цветовом решении.

Для элитного жилого комплекса можно заказать двери со стеклом и ковкой в сочетании с ажурными козырьками и перилами.

Требования к дверям в подъездах многоквартирных домов: СНиП, согласование, пожарная безопасность

Строительные нормы и правила регламентируют некоторые технические характеристики и особенности монтажа входных дверей.

Габаритные размеры дверной конструкции не могут быть меньше чем 0,8×1,9 м, минимальная ширина проема 0,7 м. Толщина стального листа дверного полотна не менее 1,5 мм. Обязательно наличие ребер жесткости. Крепление к стене осуществляется анкерными болтами диаметром 1 см.

Согласование уличной двери с органами пожнадзора не обязательно, но для сохранения жизни и здоровья жильцов стоит придерживаться нормативов по пожарной безопасности.

В соответствии со СНиП 21-01-97, выход из подъезда является эвакуационным, поэтому разрешается направление открытия только на улицу, а не наоборот. Установленные замки должны открываться наружу без применения ключа.

При наличии мусоропровода, выбирайте для мусорокамеры взломостойкие противопожарные двери с пределом огнестойкости от 15 до 45 минут, чтобы предотвратить поджог или распространение огня при случайном воспламенении бытовых отходов.

Входная группа для людей с ограниченными возможностями

В многоквартирные дома, где проживают инвалиды, испытывающие трудности с передвижением желательно делать дверные коробки с минимально низким порогом или без него. Применение дверей на качающихся петлях и вертушек не допускается. При перепадах высот более 4 см необходимо устройство пандуса.

Сейчас многие застройщики вообще отказываются от крыльца, делая вход в многоэтажные дома на уровне земли. В некоторых современных домах появились лифты, останавливающиеся на уровне пола нижнего этажа, это существенно облегчает передвижение инвалидов и людей с маленькими детьми. Тамбур в подъезде, где есть маломобильные люди должен быть не менее 1,2 на 2,4 метра.

Примеры входов в многоквартирные дома

Дизайн-проекты и материалы для входных групп бывают разные и зависят от стоимости изделий и пожеланий заказчиков. Возможности часто ограничены размерами придомовой территории, но даже при малом пространстве и скромном бюджете можно найти удобные и практичные варианты с соблюдением всех строительных норм.

Входные группы от компании «Гарант Сервис»

Благодаря собственной производственной базе, изготовление элементов входных групп возможно в самые короткие сроки. При необходимости мы самостоятельно проведем замеры на месте, чтобы готовая продукция подходила к габаритам проемов и размерам крыльца.

Комплектация и способ отделки обсуждается индивидуально. Выбрать модель домофона, замок, фурнитуру можно из нашего каталога.

Вы можете заказать подъездные двери, козырьки и перила от производителя, оставив заявку через сайт или обратившись к нашим специалистам по телефону.

Мы осуществляем доставку по Московской области и городу Москве собственным транспортом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector