Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сайдинг кирпич обрамление окна

Как обшить окно сайдингом – инструкция по монтажу от профессиональных мастеров

Аккуратно оформленные и утепленные оконные проемы гарантируют красивый внешний вид дома, обеспечивая дополнительный комфорт. Однако, при проведении отделки здания, облицовка таких конструкционных элементов связана с определенными трудностями.
Дело в том, что эта операция требует тщательных измерений, разрезания и прочих доводочных процессов для панелей. Поэтому вопрос, как обшить сайдингом окно заслуживает особого и подробного рассмотрения. Особенно такая информация вам понадобится, если вы решили провести работы самостоятельно.
Обшивка окна сайдингом – непростая операция фасадной отделки дома

Преимущества сайдинга в оформлении откосов

Сайдинг — долговечный материал, устойчивый к воздействию температур и ультрафиолета

Технология устройства сайдинговой отделки предполагает применение ребристого, прессованного профиля. Покрытие получается интересным и оригинальным, выпускают панели разного цвета и фактуры. Доски имитируют природные материалы в виде камня, дерева дорогих пород.

Сайдинг популярен из-за положительных характеристик:

  • высокая стойкость к действию солнечных лучей;
  • выдерживает нагревание до 85°;
  • прочность поверхности и мест крепления (стыки не ослабевают на всем сроке работы);
  • не реагирует на щелочные и кислотные компоненты в атмосфере;
  • при пожаре само затухает при отсутствии источника воспламенения;
  • не выделяет опасных для здоровья компонентов в окружающий воздух.

На строительном рынке материал имеет приемлемую стоимость, поэтому отделка оконных проемов сайдингом распространена в частном строительстве. Обшить откосы профилем можно собственноручно. Окна с такой облицовкой отличаются ровными очертаниями, выглядят стильно и аккуратно.

Металлические панели для защиты от коррозии в процессе производства покрывают полимерными составами, которые на поверхности образуют защитный слой. Деревянный сайдинг также обрабатывают пропитками, чтобы повысить сопротивление влажному климату. Стандартный вариант соединяется внахлест, поэтому отпадает необходимость в монтаже ветрозащитной мембраны.

Инструменты для работы

Установка винилового и металлического сайдинга в технологическом отношении практически не имеет различий. То же можно сказать и об инструментах, используемых при монтаже.

Единственным исключением становится резка панелей или доборных элементов — виниловые детали лучше резать ножовкой с мелким зубом, ручной электропилой или, что несколько хуже, электролобзиком.

Для резки металлического сайдинга наиболее подходящим инструментом являются ножницы по металлу или ручная электропила со специальным диском.

Очень удобным инструментом являются вырубные ножницы, позволяющие делать вырезы или отверстия любой конфигурации, что удобно при необходимости оформления элементов нестандартной формы.

Остальные инструменты практически одинаковы по составу:

  • Линейка, рулетка.
  • Карандаш, мел для нанесения разметки.
  • Молоток.
  • Нож-резак.
  • Отвертка, шуруповерт, электродрель.
  • Угольник, в некоторых случаях удобен транспортир.
  • Строительный уровень.
  • Перфоратор.

Перечисленные инструменты — общий набор, в частных случаях возможны дополнения этого списка.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Расположение окон относительно наружной поверхности стен дома может быть различным. Для кирпичных и блочных домов характерны утопленные вглубь стены окна. В деревянных стенах окна обычно расположены в одной плоскости с поверхностью стен. Однако при установке обрешетки они, как правило, становятся заглубленными. Для облицовки ровных деревянных стен обрешетка не требуется, поэтому окна в этом случае остаются на одном уровне с обшиваемой поверхностью.

Перед началом отделки оконных и дверных проемов наличниками Дёке, их следует защитить от попадания влаги. Для изготовления гидроизоляционных фартуков используют кровельную оцинкованную сталь, алюминиевую фольгу или, реже, рубероид (рис. 22). Сначала устанавливают нижний фартук. Гвозди прибивают по верхнему краю полосы, что позволит при необходимости подогнуть низ фартука и подвести под него сайдинг. Так вода не будет попадать под обшивку. Затем прибивают боковые полосы, а поверх них – верхний фартук. Такое расположение обеспечит отвод воды с проемов. Для дополнительной гидроизоляции фартуки можно устанавливать на силиконовый герметик.

Рис. 22. Гидроизоляция оконных и дверных проемов: а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка; 2 — силиконовый герметик; 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой; 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч или герметик; 7 — верхний Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой

Установка наличников Docke

К отделке оконных и дверных проемов обычно приступают после завершения облицовки углов дома. Не следует крепить подложку или элементы сайдинга непосредственно к оконным или дверным блокам, иначе при замене окон или дверей придется разбирать часть виниловой обшивки. При облицовке оконных проемов специалисты компании Евромет рекомендуют использовать наличник Docke.

Отделку оконных проемов начинают с установки стартовых профилей. Отрезки стартовых панелей длиной

80 мм закрепляют по периметру окна на расстоянии 2- 3 мм от внутреннего края проема. Их располагают замковой стороной к окну (рис. 23г). Расстояние между отрезками фиксирующего профиля на одной стороне проема должно быть не более 30 см.

Рис. 23. Обрамление оконных проемов без использования откосов наличником Docke

Есть несколько способов соединения обрамлений проемов. Одним из наиболее эстетичных и рациональных вариантов является пересечение наличников «на угол» (другое название «на ус»).

Подготавливают наличники для верхней, нижней и боковых сторон проема. Для определения длины профилей к соответствующим размерам проема добавляют удвоенную ширину наличника. Верхний горизонтальный наличник с обеих сторон обрезают под углом 45°. Кроме того, по его краям делают надрезы размером

20 мм. Надрезанную часть винила отгибают вниз (рис. 23а). Такие отогнутые «язычки» служат для отвода воды с верхнего наличника на боковые элементы.

Нижний наличник с обеих сторон вырезают, как показано на рис. 23б. На боковых наличниках нижний край обрезают под углом 45° (рис. 23в). Сверху на них вырезают внутренние элементы как на рис. 23д.

Сначала устанавливают нижний горизонтальный наличник. Для этого подводят внутренний загиб наличника за фиксирующий профиль, а затем закрепляют его по гвоздевой планке. То есть наличник Docke надежно зафиксирован с двух сторон (рис. 23). Поверх нижнего наличника устанавливают любой из двух вертикальных профилей. При этом на их стыке следует оставлять необходимый температурный зазор.

Затем поверх установленного бокового наличника закрепляют верхний горизонтальный наличник. На стыке боковой наличник не должен упираться в горизонтальную планку, то есть здесь также следует оставлять температурный зазор в 1-3 мм.

В последнюю очередь устанавливают второй боковой наличник. Завершает облицовку оконного проема подгибание «язычков» верхнего профиля внутрь боковых наличников.

Точные размеры температурных зазоров рассчитывают исходя из длины наличников. Эти профили являются относительно короткими, поэтому и величина зазоров требуется небольшая. Частично тепловое расширение компенсируется за счет высоты крепежных отверстий. Поэтому на очень маленьких проемах зазоры можно вовсе не оставлять. Если температурные зазоры достаточно большие, то угол отрезания краев наличников можно несколько изменить. Это позволит скрыть зазоры под последующими профилями.

Читать еще:  Откосы для радиусного окна

Обрамление оконных проемов околооконными профилями Docke

Околооконные профили Docke предназначены для облицовки проемов с глубиной откосов до 20 см (с учетом толщины обрешетки). То есть эти профили могут использоваться при обшивке практически любых стандартных оконных и дверных проемов.

Околооконный профиль Docke является доработанным вариантом наличника, к которому прикреплен виниловый откос. Он прикрывает не только собственно откос, но и часть стены рядом с оконным или дверным проемом. Порядок монтажа околооконных профилей сходен с установкой обычных наличников. Различие заключается лишь в способе подрезки их откосной стороны. Кроме того, по внутреннему периметру профиля устанавливают финишную планку. Для фиксации к ней на откосной части профиля делают насечки. Сначала устанавливают горизонтальные профили, а затем боковые (рис. 24). Пристеночные стороны околооконных профилей подрезают так же, как и наличники (рис. 23).

Рис. 24. Обрамление оконных и дверных проемов околооконными профилями

Откосную полку верхнего горизонтального профиля подрезают до размера верхнего откоса с вычетом ширины температурных зазоров с обеих сторон. Величина зазоров зависит от длины профиля, она должна быть достаточной для свободного теплового расширения материала. Если профиль будет упираться в боковые откосы, то при температурном расширении он может деформироваться. При определении ширины зазоров следует делать поправку на температуру воздуха во время монтажа профилей.

Нижнюю околооконную панель размечают так же, как и верхнюю. С единственным отличием — на этом профиле края откосной стороны не отрезают, а загибают на боковые откосы. К слову, края верхнего профиля можно тоже не отрезать, а вертикально подогнуть на откосы проема. При использовании околооконного профиля не требуется установка откоса в привычном понимании, так как нижняя околооконная панель его заменяет.

После монтажа горизонтальных профилей приступают к установке боковых элементов. Верхние края боковых профилей можно помещать вплотную к верхнему откосу, поскольку температурное удлинение панели в эту сторону незначительно. Снизу между боковыми профилями и откосной стороной нижнего профиля оставляют необходимый температурный зазор. В этом месте он будет незаметен, так как под щелью находятся подогнутые края нижнего профиля. При установке боковые откосы сдвигают на 10-12 мм к центру проема. Это делается для более надежной фиксации верхнего профиля, чтобы при значительном температурном сжатии во время морозов панель не выпала из узла.

На небольших стандартных окнах можно заполнять швы силиконом. Он позволяет сделать места стыков профилей аккуратными и незаметными. Этот эластичный материал не препятствует тепловому расширению относительно коротких элементов. Однако не следует использовать силикон при облицовке больших окон, поскольку его эластичность не безгранична. Наличие препятствий для свободного температурного расширения может привести к искривлению профилей.

Обрамление проемов с использованием резных наличников Docke

Резные наличники устанавливают так же, как и наличники Docke шириной 89 мм. Предварительно проводят их сборку. Для этого подготавливают цветную вставку шириной 70-85 мм и длиной равной длине наличника.

Вставку вырезают из плоских частей панелей сайдингов D4,5D (рис. 25a), D5C (рис. 25б) или из сплошного софита (рис. 25в).

Рис. 25аРис. 25бРис. 25в

Для закрепления цветных вставок используют скобы. Их вырезают из обрезков сайдинга или сплошного софита. Скобы представляют собой полосы длиной 105 мм и шириной 15 мм (рис. 25г), согнутые на расстоянии 17 мм от края (рис. 25д).

Рис. 25гРис. 25д

Цветную вставку помещают внутрь наличника лицевой стороной к прорезям. При использовании вставки, изготовленной из сайдинга D4,5D, ее следует располагать скошенной частью к гвоздевой планке наличника (рис. 25е). Затем закрепляют вставку при помощи скоб. Для этого скобы вставляют в наличник загнутым краем к противоположной от гвоздевой планки стороне (рис. 25ж). Оптимальное расстояние между скобами 150 мм (рис. 25з).

Рис. 25еРис. 25ж

После установки резных наличников под их боковыми планками делают 2-4 дренажных отверстия диаметром 4-6 мм (рис. 25и).

Установка наличников с откосами Docke

Финишные профили служат для фиксации элементов облицовки откосов. Их устанавливают по периметру окна (рис. 26а). При закреплении финишных профилей к стене, руководствуются теми же правилами, что и при установке других вертикальных элементов. То есть первые сверху крепежи располагают вверху перфорированных отверстий, а остальные устанавливают по их центру. При этом шаг между крепежами составляет 20-40 см. Крепежи устанавливают неплотно, оставляя зазор около 1 мм между их шляпками и профилем. Размеры температурных зазоров рассчитывают исходя из длины устанавливаемых профилей.

Откос подрезают до необходимой ширины и делают на нем насечки с той стороны, которая будет помещена в финишный профиль (рис. 21а). Фиксация при помощи насечек обеспечит свободное температурное расширение профилей. Одну сторону откоса вставляют в финишный профиль, а другую закрепляют на стене (рис. 26б).

Рис. 26аРис. 26б

Затем соединяют наличники с откосами и закрепляют их на стене (рис. 26в). При монтаже наличников руководствуются правилами, описанными в разделе «Установка наличников Docke».

После завершения сборки наличников можно приступать к обшивке стен (рис. 26г) в соответствии с инструкциями по монтажу сайдинга.

Правильная установка винилового сайдинга любого производителя позволит защитить дом от внешних воздействий, сделать его красивым и особенным. Виниловый сайдинг может устанавливаться, как на эксплуатируемые объекты, так и на новостройки.

Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Расчет сайдинга

Любой дом представляет собой набор геометрических фигур: треугольники, прямоугольники и квадраты.

При подсчете количества винилового сайдинга необходимо посчитать площадь фигур и сложить результаты. Площадь окон и дверей можно вычесть из общего результата, но прибавить 5-10% на подрез панелей при монтаже винилового сайдинга. Важно помнить, если вы монтируете сайдинг через H-рейку, посередине стены, расход панелей вырастет.

После подсчета количества полос сайдинга, необходимо посчитать количество доборных элементов. Доборные элементы позволяют выполнить правильный монтаж и придают дому законченный вид.

Ориентировочный расчет необходимого количества вы можете сделать на сайте.

Основные принципы установки

Виниловый сайдинг, как и любой другой материал, имеет особенность сжиматься при низкой температуре и расширятся при высокой. Чтобы предотвратить коробление сайдинга надо соблюсти несколько условий при монтаже.

  • Не храните сайдинг в коробках на открытом солнцепеке или в душных, жарких помещениях;
  • Устанавливайте панели с «температурным» зазором;
  • Вбивайте гвоздь только посередине отверстия;
  • Не вытягивайте панель при установке, если понадобится сделать крепление в обрешетку где нет отверстия, сделайте отверстие специальным инструментом;
  • Не вбивайте гвоздь плотно. Оставьте 1 мм между шляпкой и панелью;
  • Никогда не герметизируйте расстояние между панелями и элементами сайдинга;
  • Для обрешетки используйте или хорошо просушенную древесину или металлическую обрешетку.
Читать еще:  Узел окна с облицовочным кирпичом

Необходимые инструменты

Для монтажа винилового сайдинга нужны следующие инструменты:

  • Ножовка с мелкими зубьями.
  • Молоток.
  • Рулетка, мел, веревка.
  • Защитные очки.
  • Ножницы по металлу.
  • Нож.
  • Перфоратор для сайдинга.

Резка сайдинга

Перед началом работ наденьте защитные очки.

При работе пилой – резка винилового сайдинга ручной пилой с маленькими зубьями осуществляется в холодное время года. Так как при использовании электропилы холодный материал может покрошиться. При резке ручной пилой требуется аккуратность.

При работе с электропилой – установите диск пилы в обратную сторону и осторожно на малых оборотах осуществляйте движение пилой по полотну сайдинга.

При работе с ножницами по металлу – делайте надрез на ¾ лезвия ножниц. Это залог аккуратного разреза полотна. Не торопитесь.

При работе с ножом – сделайте надрез полотна сайдинга и отломите. Нет необходимости резать насквозь.

Подготовка к установке

Продумайте порядок действий. Монтаж лучше проводить вдвоем. Проверьте готовность поверхности к монтажу, все стены должны быть выровнены и на них рекомендуется установить дополнительную гидроизоляцию.

Крепеж сайдинга

Используйте только оцинкованные гвозди или саморезы.

Минимальный размер гвоздей – шляпка 8 мм, диаметр гвоздя 3 мм, длина 25 мм.

Возможно использовать скобы для крепежа сайдинга. Не забывайте, что при использовании скоб надо, чтобы они заходили в обрешетку не менее, чем на 20 мм.

С учетом температурного расширения просим внимательно ознакомиться с тем, как правильно крепится сайдинг.

Когда происходит соединение панелей, убедитесь, что произошло защелкивание панелей. Не тяните панели вверх, все делайте плавно.

Не вбивайте крепеж сквозь панели сайдинга, только в отверстие.

Оставляйте зазор в 1 мм между шляпкой и панелью сайдинга.

При монтаже крепите панель от центра к краям. Кроме внешних и внутренних углов сайдинга. Их надо крепить в верхние отверстия и только потом в центре.

Вбивайте гвоздь прямо.

При установке в районе сильных ветров, используйте резиновые шайбы в качестве уплотнителя под шляпку гвоздя.

Горизонтальный сайдинг. Этапы.

1. Установка внешних и внутренних углов.

Отрежьте угол по длине дома за минусом 6 мм сверху, до софита. Это будет температурный и вентиляционный зазор.

Вбивайте гвозди, начиная сверху угла, далее на расстоянии 20-40 мм по длине угла.

Для крепежа углов необходимо наложить верхний угол на нижний, при этом надо отрезать гвоздевую кромку угла на 2,5 мм. Получится 2 мм – это нахлест, а 0,5 мм вентиляционный зазор.

2. Стартовая полоса.

Для правильной установки сайдинга нужен правильный подход к установке стартовой

полосы. Для установки полосы нужно определиться, где начнется первый ряд панелей. С помощью уровня проведите линию. Установите стартовую полосу и закрепите ее гвоздями.

Не забывайте про температурное расширение, не крепите стартовые полосы вплотную. Стартовая полоса должна иметь зазор при состыковке с внешним или внутренним углами 6 мм.

3. Обрамление окон, дверей.

Не забывайте про дополнительную гидроизоляцию вокруг окон и дверей. Вокруг окон и дверей можно устанавливать наличник или приоконную планку.

Наличник устанавливается, когда стена и окно находятся в одной плоскости.

В случае, если за счет обрешетки, ширина стены увеличивается, надо использовать приоконную планку, которая за счет совмещения наличника и откоса может закрыть внутреннюю часть окна или двери.

Стандартная установка наличника или приоконки осуществляется также, как и остальных элементов. В местах соединения рекомендуется делать отрез под 45°.

4. Завершающая планка

Завершающая планка или финишная планка нужны для закрепления панелей сайдинга и других элементов, например J-фаски.

Планка устанавливается под софитом, где заканчивается ряд сайдинга, под окном, на приоконку и на J-фаску.

5. Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с установки панели в стартовую полосу. Закрепите панель. Попробуйте ее ход влево и вправо, если он есть, то все сделано правильно.

Крепите сайдинг с интервалом 40 см. Не забывайте оставлять зазор в 5-6 мм в местах соединения с доборными элементами. При соединении сайдинга не через H рейку, а внахлест, соблюдайте порядок. Места стыкрвки должны повторяться не чаще, чем через 3 панели и зрительно сливаться.

Расстояние между местами стыков должно быть не менее 61 см.

6. Установка сайдинга вокруг проемов (окна, двери).

При установке сайдинга под софитом или окном необходимо правильно рассчитать длину, на которую надо отрезать панель. Измерьте расстояние от края финишной планки до нижней границы замка панели. Дополнительно не забудьте, что панель заходит в финишную планку на 1,5-1,6 мм.

Отрежьте панель и вставьте в финишную полосу. При необходимости дополнительного крепления можно пробить, с помощью инструмента пуансон дополнительные отверстия в панели сайдинга.

Для чего нужны софиты? Софит используется для подшива кровли со стороны карнизов и фронтонов.

Софит устанавливается между стеной дома и кромкой крыши, по всей ширине. Когда софит с остальными доборными элементами установлен правильно, подкровельное пространство получает дополнительную вентиляцию.

Софиты бывают перфорированными, полуперфорированными и сплошными. Пример:

ПерфорированныйПерфорированный по центруСплошной

Делать подшив кровли можно различными способами:

  • С помощью J-фаски, софита,J-рейки и финишной полосы;
  • С помощью Фаски, F-рейки,софита, J-рейки и финишной полосы;
  • И прочие способы.

Любой способ означает, что надо получить две параллельные «рельсы» в которые будет вставлен софит.

Не забывайте про температурный зазор. Ширина софита должна быть 5-6 мм меньше, чем расстояние между направляющими.

В любом случае, мы рекомендуем следующий порядок действий:

  • Установка карнизного короба. Карнизный короб делается из деревянных брусков и выполняет роль некого каркаса, на который можно смонтировать все элементы;
  • Установка элементов подшива.

При монтаже софита на подшив шириной более 60 см, необходимо установить дополнительную раму из дерева.

Софит перед монтажом режется на нужную длину. Длина определяется шириной подшива. Допускается чередование перфорированного софита с сплошным.

Формирование угла подшива может быть сложным и простым. Сложный угол – это рез софита под 45° и монтаж через H-профиль. Простой угол – обычное соединение, легкое и достаточно практичное. Позволяет избежать лишнего расхода софита.

Уход за виниловым сайдингом

Качественный сайдинг из Канады, России, Бельгии, США, в большинстве случаев очень качественный материал и он не требует постоянного ухода.

И тем не менее, существует ряд правил, которые надо соблюдать, чтобы поверхность вашего дома оставалась, как можно дольше симпатичной, как после монтажа.

  1. Ежегодно мыть водой весь фасад, сверху вниз, из шланга. Вода смоет осеннюю и зимнюю грязь и «освежит» фасад.
  2. При ситуации с грязью, не смываемой из шланга, используйте щетку с мягким ворсом.
  3. Для пятен, которые нельзя удалить водой, используйте «мягкие» неабразивные вещества с моющим эффектом или растворите стиральный порошок в воде и мыльным раствором постарайтесь смыть грязь с поверхности сайдинга.

Не используйте растворители и прочие препараты, которые могут повредить поверхность сайдинга!

Оконные проемы без откосов

Процесс необходимо начать с защиты окна от возможного проникновения влаги от дождя или снега. Называется этот элемент фартуком, цена его невысокая, зато пользы дает очень много.

  • Алюминиевую фольгу (идет в комплекте с сайдингом) или лист оцинкованного железа;
  • Силиконовый герметик;
  • Гвозди (для деревянного дома) или дюбель-гвозди (для кирпичного или панельного);
  • Молоток;
  • Перфоратор.

Оконный проем необходимо зашить Г- образным фартуком по типу «рыбьей чешуи», как показано на фото ниже. В этом случае полосы фольги или оцинковки будут накладываться друг на друга, начиная с нижней.

Таким образом, влага не сможет проникнуть по всему периметру и будет стекать.

  1. Нанесите слой герметика на нижнюю часть оконного проема;
  2. Прибейте гвоздями или дюбель-гвоздями верхнюю часть полосы;
  3. Закрепите таким же способом крайние и верхние полосы на проеме;
  4. Загерметизируйте верхнюю полосу Г-образного фартука сверху алюминиевым скотчем.

Совет: не крепите фартук непосредственно к оконному проему.
Тогда вы сможете без частичной разборки сайдинга вынимать окно, когда это будет необходимо.
Сайдинг устанавливайте с некоторым нахлестом на оконный блок, закрывая щель между ним и стеной.

После установки фартука нужно решить, будет ли устанавливаться сайдинг вокруг окна начисто или на нем планируются размещать другие элементы.

В первом случае лучше использовать J-профиль размером 1 1/4″, который станет наличником, во втором – меньшими размерами (1/2″, 3/8″ или 1″) или вообще отказаться от него. Наиболее часто обрамление окон сайдингом происходит в двух вариантах – «на угол» и «внахлест».

Внахлест

  1. Подготовьте четыре J-рейки, их размеры должны соответствовать ширине и высоте оконного проема;
  2. На верхнем профиле сделайте надрез на ширину профиля и загните его вниз. По нему влага будет стекать в боковой профиль;
  3. Боковой профиль введите верхний таким образом, чтобы отогнутая часть попала в него;
  4. Оставьте между верхними и боковыми профилями тепловой зазор 3-5 мм;
  5. Вставьте нижний профиль, оставив температурный зазор между боковыми в 2-3 мм.

Зазоры не будут видны, так как будут скрыты за сайдингом. При установке нижнего профиля, не стоит загибать боковую часть бокового профиля на нижний, лучше спрятать их под него.

Это придаст окну более эстетичный вид. О том, как крепить околооконную планку сайдинга можно посмотреть видео в этой статье ниже.

На угол

Процесс аналогичен варианту «внахлест», но необходимо на верхнем профиле с двух сторон и на нижних частях бокового профиля отрезать концы под углом 45˚. При этом следует учесть величину теплового зазора, чтобы их перекрыть.

Установка «на угол»

Когда же обрамление балконного окна не несет декоративной нагрузки, а является стартовым профилем для последующей обшивки.

Ниже представлена инструкция, как это правильно сделать:

  1. Возьмите целый профиль сайдинга и отмерьте на нем высоту окна плюс его двойную ширину;
  2. Надрежьте его в этом месте, сделав из профиля букву «П»;
  3. Прикрепите его к оконному проему;
  4. Завершите обрамление установкой нижней J-рейкой без учета тепловых проемов.

Если обшивка не несет декоративных функций

Этапы отделки оконного проема

Вначале оформляется отлив. Для этого измеряется низ проема и добавляется припуск в 15 см. Дополнительно замеряется расстояние от окна до края обрешетки. После того как нужная длина отлива отрезана, карандашом проводятся линии в 75 мм от каждого края. На этих линиях отмечается точка, равная глубине рамы. С помощью угольника проводится линия от полученной точки к краям. Лишний материал обрезается. Отлив устанавливается на место и прикручивается саморезами.

Далее измеряется длина верхней части проема от бруска до бруска. Из полученной цифры вычитается 1 см. Отмеряется нужная длина финишной планки. Она устанавливается так, чтобы края не доходили до откосов на 5 мм, после чего прикручивается.

На следующем этапе измеряется высота с запасом в 5 мм, отрезается нужный кусок финишной планки. Краю придается небольшой скос под угол отлива. Выполняется крепление к обрешеточному брусу. С другой стороны действия повторяются.

Затем верхний откос измеряется по установленной финишной планке. К полученной цифре добавляется 15 см (по 7.5 см с каждой стороны). Отмеряется нужная длина приоконной планки (в целях удешевления, но не в ущерб качеству, она обычно заменяется J-профилем). Делаются надрезы вглубь на 7.5 см и с обеих сторон загибаются «уши» под углом 90 градусов. Деталь устанавливается и крепится.

После этого измеряются боковые стороны от верха установленного профиля до края отлива. Отрезается профиль нужной длины. В верхнем сегменте детали со стороны крепежа проводится линия под углом 45 градусов. Делается срез. Вторая сторона отрезается ровно.

В нижней части проема устанавливается угольник. С помощью обычной металлической линейки измеряется расстояние от края слива до этого инструмента, что позволяет определить скос (точка отмечается снизу на детали и делается срез под полученным углом).

Подготовленные профили устанавливаются для «примерки». Чтобы в дальнейшем они не выскальзывали из финишной планки, нужны замки. Для этого карандашом проводится линия по месту стыковки элементов. Деталь снимается. В 3 местах, не доходя на 1 см до проведенной линии, вырезаются «ушки» (для создания каждого из фиксаторов делается 2 надреза, после чего металл выгибается вверх под углом 90 градусов и укорачивается). Планки устанавливаются на место, аккуратным несильными ударами фиксируются, прикручиваются саморезами.

После того как облицовочный материал снизу почти дошел до уровня окна, проводятся измерения длины и высоты выреза под отлив (при установке срезы по краям зайдут под оконный профиль). По бокам и сверху проема сайдинг монтируется обычным образом. Обрезы верхних элементов фиксируются в пазы финишной планки.

Чтобы знать примерное количество материалов для отделки, нужно измерить наружный периметр оконных проемов (низ окна не учитывается, поскольку там устанавливается отлив). Полученные значения складываются и к ним добавляется припуск около 10-20 %.

При покупке элементов не стоит экономить – дешевый материал может лопнуть при попытке его согнуть.

Особенности отделки дверных проемов

Входная дверь частного дома или коттеджа также нуждается в обрамлении сайдингом. Хотя процедура практически идентичная, существуют некоторые особенности:

  • Самый простой вариант – вынос железной рамы с внешними наличниками в одну плоскость с фасадом. В этом случае панели монтируются под выступающий фрагмент рамы.
  • При откосах менее 5 см можно использовать обычный накладкой уголок: им обрамляют весь периметр с подрезкой в угловых стыках.
  • Глубокие откосы можно сделать, расположив сайдинг вертикально или горизонтально с учетом каркаса.

По завершении работ все стыки герметизируются. Для этих целей используются составы под цвет облицовки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector