Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заделать герметиком стыки окна с откосами

Как заделать откосы после установки пластиковых окон

Внутренние откосы на окнах должны заделываться особенно тщательно. От них требуется:

  • придание остеклению эстетичного вида,
  • обеспечение высокой тепло- и звукоизоляции,
  • защита монтажных швов и конструкции.

В основном для отделки откосов окон используют следующие материалы:

  • Монтаж гипсокартона — предусматривает последующую отделку поверхностей.
  • Штукатурка откосов окон — недорогое решение.
  • Обшивка ПВХ-панелями откосов окон — проводится быстро и обходится недорого.

Для начала выбираем герметик

Герметик – это материал, используемый для герметизации стыков и швов в конструкции дома. Он обычно присутствует повсюду: по периметру окон и дверей, в стыках между стеной и ванной, на плитке внутренней и внешней облицовки. Хотя герметик держится долго, все же со временем он изнашивается и портится. Чтобы ваш дом хорошо сберегал тепло и отлично выглядел, швы нужно подправлять и заменять герметик по мере необходимости. Ниже мы расскажем, как научиться заделывать швы. Поехали!

Какой герметик использовать для пластиковых окон?

Такой класс материалов отличается широким разнообразием типов. Наиболее востребованы и функциональны следующие разновидности герметиков для пластиковых стеклопакетов:

  • полиуретановые составы;

Их основу составляет полиуретан. Касательно химической составляющей, то такие средства бывают как однокомпонентными, так и двухкомпонентными. Из наиболее характерных особенностей стоит отметить высокие адгезивные свойства. Именно поэтому такие составы широко используются не только для обеспечения герметизации, но и для быстрого склеивания элементов сооружений.

Если необходимо, то швы, герметизированные полиуретаном, легко поддаются восстановлению. За счет этого материал отличается высокой ремонтопригодностью.

Преимущества полиуретановых герметиков:

  • имеют высокую эластичность – не поддаются вибрационному воздействию;
  • быстро твердеют на открытом воздухе – достаточно всего 30 минут для того, чтобы герметик полностью застыл;
  • отличается повышенной устойчивостью к низкому температурному режиму – это касается твердого состояния. Не теряют свои первозданные свойства даже при -60 градусах;
  • полностью отсутствует усадка – поэтому не нужно использовать дополнительную промазку швов;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолетовому излучению – за счет этой характеристики материал подходит для заполнения швов, которые находятся под прямым воздействием ультрафиолета.

Помимо положительных сторон герметики имеют и недостатки. Последние выражаются в следующих свойствах:

  • ограниченный срок хранения – материал можно использовать в течение 9 месяцев. После этого времени средство теряет свои свойства и больше не подходит для применения;
  • токсичность – этот минус вызван содержанием изоцианата. Вызывает аллергические реакции, химические ожоги кожи и раздражения легких. Поэтому его нужно использовать только в средствах защиты.

Требования к уровню влажности – при использовании герметика необходимо соблюдать диапазон уровня влажности. Последний указывается на упаковке с изделием.

Герметик для окон СТИЗ: процесс нанесения.

Подготовка к нанесению герметика.

Итак, окна установлены без какой-либо отделки. Желательно заклеить их пленкой, чтобы защитить от попадания герметика. Хотя даже застывший герметик без особого труда у меня получилось убрать со стекла и пластиковой рамы.

Первым делом нужно подрезать пену.

Если после подрезки появились глубокие «впадины» более 6 миллиметров, их нужно заполнить пеной и затем снова подрезать лишнее.

Далее я дополнительно обеспылил и загрунтовал те места оконного проема, куда будет наноситься герметик.

Также обезжирил участки рамы, где будет контакт герметика с ней.

Затем снаружи окна приклеил малярную ленту на оконную раму и на стену для создания границ и чтобы получить аккуратный и ровный шов. Внутри, в качестве ограничения на оконной раме, послужила заводская защитная пленка. На стену внутри клеить ничего было не нужно, так как далее все закроется откосами и подоконником.

Читать еще:  Сон окно заложенное кирпичами

При нанесении нужно, чтобы ширина полосы контакта герметика с поверхностями стены и оконного блока составляла не менее 3 миллиметров на каждую сторону. Толщина слоя должна составлять в идеале от 3,5 до 5,5 миллиметров. Подробные инструкции по нанесению и технические рекомендации есть на сайте производителя.

В некоторых местах, со стороны окна, я слегка углублял шов с помощью металлической щетки. Это было сделано для того, чтобы сохранить ширину контакта, но минимизировать её на лицевой стороне.

Нанесение герметика.

Герметик СТИЗ по консистенции напоминает очень густую сметану.

Шпателем, немного вдавливая, я наносил герметик на монтажную пену по всему контуру, включая зоны подоконников и деревянные закладные от старых окон. Наносить можно и кистью, но шпателем оказалось удобнее.

Далее проходил кистью по всей длине, слегка смачивая ее водой, чтобы шов получился аккуратнее. Но нужно иметь ввиду, что производитель крайне не рекомендует разбавлять герметик водой.

После нанесения герметика нужно сразу удалить малярную ленту, пока он не застыл.

В результате получились ровные аккуратные контуры. Небольшие неровности можно аккуратно подрезать острым ножом.

На внутренних швах в некоторых местах получился довольно большой слой и появились небольшие трещины. В этих местах локально я нанес кистью дополнительный слой, который всё перекрыл.

Твердеет герметик не быстро. Зависит от слоя, температуры и влажности. В некоторых случаях пришлось ждать несколько дней. После отвердения, он уплотняется и пропадает глянец.

Данные герметики аналогичным образом можно использовать и при установке входной двери.

Виды и назначения герметиков

Любые оконные герметики принято различать по двум основным группам, в основу которых заложены вулканизирующие компоненты:

  • На ацетатную группу.
  • Нейтральную.

Ацетатная группа отлично подходит для работы с гладкими поверхностями, в том числе и со стеклом. У нейтральной группы герметиков есть весомое преимущество выражающееся в повышенной степени адгезии. По этой причине их часто применяют:

  • В виде специальной замазки между профилем и стеклом.
  • Ими заделывают швы в несущих конструкциях и оконных профилях.
  • Для герметизации стекол.

Для того чтобы понять что из себя представляет каждый отдельный герметик, а также понять его действие и предназначение, следует ознакомиться с ними более основательно.

  1. Акриловый тип. Чаще всего предназначается такой герметик для деревянных окон. На сегодняшний день он отлично заменяет старую добрую замазку. Соответственно наносится он по такой же схеме, то есть в тех местах, где стыкуются оконная рама и стекло.В отличие от замазки, акриловый герметик в принципе не дает возможности к проникновению воздуха, поскольку любые имеющиеся щели закупориваются самым надлежащим уровнем.

Кроме этого у этого типа высокая степень морозостойкости и применять его можно практически с любыми строительными материалами и ввиду этого его частенько называют герметиком универсального типа.

  • Бутиловый тип. Данный тип герметика не имеет такого широкого применения как предыдущий и основная сфера его применения – стыковка стекол в стеклопакетах. Бутиловая масса является безупречным лидером при изготовлении стеклопакетов, поскольку такие понятия как просачивание паров и проникновение воздуха сквозь него, в принципе невозможно.
  • Полиуретановый тип. Данный вид в чем-то аналогичен бутиловой массе, но с одним различием. Пластиковые окна это единственный метод его применения. В пластиковых стеклопакетах полиуретановый герметик используется и в виде вторичного утеплителя, и благодаря этому кромочные соединения становятся более прочными и соответственно долговечными.Можно дополнить то, что этот материал полностью не реагирует на кислоты, он морозостоек и его стоимость достаточно низкая.
  • Силиконовый тип. Силиконовый герметик в прямом смысле слова является безупречным лидером не только при заделывании стыков оконных рам и стекол, но и при любых других видах ремонтной деятельности.
  • Читать еще:  Как ложится кирпич над окнами

    Чем заделать после установки ванны

    Если выбран вариант установки ванны после выполнения облицовки, образование щели неизбежно. Рассмотрим наиболее практичные и часто применяемые методы, чтобы заделать стык между ванной и стеной.

    Герметик

    Оптимальный материал для заделывания шва небольшой ширины – силиконовый или акриловый герметик. Для этих целей лучше приобрести санитарный материал, так как он дольше сопротивляется появлению на его поверхности грибковых спор.

    Если стык глубиной 1–5 мм, то достаточно просто его засиликонить, а излишки материала удалить и загладить шпателем или пальцем, обернутым полиэтиленом.

    Совет! Чтобы шов получился ровным и аккуратным, по краю ванны и плитки наклеивается малярный скотч, а после заполнения шва удаляется.

    Если шов глубокий и имеет ширину более 5 мм, то для его правильной герметизации сначала закладывают уплотнительный шнур подходящего диаметра из вспененного полиэтилена. Затем поверх шнура наносится тонкий слой силикона. Такая технология позволяет надежно заделать примыкание, при этом герметик не будет отслаиваться, как при нанесении толстого слоя.

    Шнур для предварительного заполнения глубокого шва.

    Обратите внимание! Несмотря на наличие в составе санитарного герметика антибактериальных добавок, на поверхности со временем все равно образуются черные пятна. Поэтому раз в 1–2 года силикон необходимо обновлять.

    Пластиковый уголок или плинтус

    Использование декоративного ПВХ элемента позволяет закрыть щели шириной до 3 см. В зависимости от предпочтений владельца и общего интерьера, используемый элемент может иметь форму простого уголка, плинтуса или декоративного бордюра.

    Обратите внимание! Плинтус выполняет декоративные функции и закрывает шов, который предварительно нужно герметизировать, чтобы не просачивалась влага.

    Вне зависимости от формы, монтаж осуществляется в следующем порядке:

    1. Край ванны и нижняя часть плитки протираются растворителем для удаления загрязнений и обезжиривания.
    2. Плинтус нарезается на необходимые отрезки с учетом установки доборных элементов: уголка и заглушек.
    3. На обратную сторону пластикового элемента наносится силикон, который выполняет функцию клея. Жидкие гвозди лучше не использовать, так как при замене декора застывший клей придется удалять механическим способом, что чревато повреждением эмали.
    4. Декоративный элемент устанавливается на место и прижимается, выступивший герметик удаляется.

    Совет! На время высыхания силикона плинтус желательно чем-то нагрузить. Подойдет поставленная на ребро керамическая плитка.

    Плюс данного метода заключается в возможности закрыть более широкий шов, а минус такой же как и у герметика — образование плесени под плинтусом.

    Эластичная декоративная лента

    Еще один вариант закрыть промежуток между краем ванны и кафелем – использовать эластичную ленту на клейкой основе. Лента обладает хорошей гибкостью и плотно прилегает к поверхности. Порядок приклеивания ленты следующий:

    • Плитку и бортик ванны вымывают с помощью моющих средств и дают время высохнуть.
    • После высыхания поверхности рекомендуется обезжирить.
    • Далее с края ленты снимается защитный слой, после чего она прикладывается к шву и приглаживается пальцами.
    Читать еще:  Как сделать откос окна с большим зазором

    Совет! Для лучшего приклеивания рекомендуется слегка разогреть клеевое основание после снятия защитной пленки. Для этой цели подойдет обычный бытовой фен.

    Лента выпускается различной ширины, поэтому можно подобрать изделия для маскировки промежутка до 3 см.

    Преимущество ленты – быстрый монтаж без инструмента, а недостаток – недолговечность, так как клейкая основа не сравнится с герметиком.

    Керамический бордюр

    Использование керамического бордюра для декорирования некрасивых примыканий ванны считается наиболее долговечным способом. Некоторые производители плитки изготавливают и бордюры, что позволяет закупить материал из одной партии и серии.

    В комплект кроме самого бордюра входят декоративные керамические уголки со срезами, которые монтируются в углах.

    Технология монтажа бордюров из керамики следующая:

    • Край плитки и бортик ванны по периметру шва обезжиривается.
    • На обратную сторону элементов наносится силикон или жидкие гвозди (только для чугунной ванны).
    • Бордюр укладывается на примыкание и прижимается, выступивший герметик удаляется.

    Монтаж бордюра начинают с угла, который наиболее заметен при входе в санузел, по краям ванны элементы подрезаются болгаркой, а края закрываются декоративными заглушками.

    После застывания клея, швы между бордюром заполняются эластичной затиркой, подобранной под цвет той, что использовалась для заполнения швов при укладке плитки. Это позволяет создать в ванной комнате аккуратный и завершенный ансамбль. Но и те же проблемы, что и у пластикового плинтуса — плесень на силиконовой затирке. Использовать обычную затирку с акриловыми и стальными ванными точно нельзя, а с чугунными — лотерея, трещины могут образоваться в любой момент.

    Иногда вместо керамического бордюра используют узкие декоративные планки, которые выпускаются производителем для некоторых серий плитки. Плашки приклеиваются под углом к ванне на плиточный клей, уложенный на примыкание толстым слоем (подходит только для чугунной ванны). Такой способ также имеет право на применение, ведь при грамотном подборе декора можно получить оригинальное и бюджетное решение проблемы.

    Подводя итог, можно сказать что все способы, используемые после укладки плитки, имеют одно и тоже слабое место — силиконовый герметик/затирку.

    Заделка швов поликарбоната

    Многие ремонтники применяют один из эффективных и капитальных способов – нанесения клея типа «жидкие гвозди». Масса, напоминающая пластилин, способна заполнить поры и полости, обеспечить полную герметизацию шва после высыхания. Такой способ ремонта не подвержен воздействию атмосферных осадков и перепадов температур. Качественно выполненная работа позволяет добиться эффекта на 2-3 года.

    В каждом конкретном случае объём и способ ремонта требуется выбирать исходя из следующих факторов:

    • Назначения постройки;
    • Площади крыши;
    • Толщины листа;
    • Климатических условий;
    • Причины и степени повреждений;
    • Наличия средств на проведение ремонта.

    Опытный мастер всегда оценит совокупность всех условий и примет правильное решение. Ремонт поликарбоната собственными руками легко выполнить даже в одиночку, он не потребует больших затрат и усилий. А своевременное устранение мелких дефектов и изъянов способно продлить жизненный срок конструкции и избежать капитальных затрат на замену повреждённых листов. Об этом обязательно стоит помнить.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector