Как установить металлопластиковое окно на анкера

Установка металлопластиковых окон своими руками

Для того чтобы установить окна ПВХ в своем доме или квартире, достаточно знать всего лишь некоторые моменты, которые облегчат монтаж. Как извлечь стеклопакет и установить его обратно. Снятие поворотно-откидной створки, установка отлива и подоконника, монтаж рамы. Эти сведения помогут вам не только сэкономить денежные средства, но и проконтролировать работу бригады монтажников для предотвращения брака в работе.

Установка пластикового окна выполняется в несколько этапов.

1. Демонтаж
2. Подготовка металлопластикового окна к установке
3. Монтаж рамы
4. Установка подоконника и отлива

Основные способы монтажа окон

Сейчас установка металлопластиковых окон производят один из 2-ух методов. Это установка с распаковыванием и без распаковывания стеклопакетов.

Метод монтажа системы с распаковыванием предполагает подготовительную разборку конструкции. В таком случае демонтируется придерживающий штапик, сами стеклопакеты изымаются из рамы. После чего сама рама устанавливается в оконный просвет. И только позже вся система собирается поновой. В таком случае для фиксации окна мастера употребляют анкерные болты, которые проходят через всю конструкцию и укрепляют ее к стенке.

При установке без распаковывания такая непростая подготовка не требуется. Оконная рама крепится на анкерных пластинках, которые и фиксируют конструкцию в оконном просвете. Обычно, при самостоятельной установке металлопластиковых окон употребляется конкретно 2-ой вариант. Потому что способ распаковки имеет ряд существенных недочетов:

1. Снять штапик, не повреждая его, довольно трудно. И при монтаже часто появляются недостатки поверхности: царапинки, выбоины, сколы.
2. При распаковке конструкция теряет плотность. Вследствие чего при предстоящей эксплуатации окно часто запотевает.
3. При демонтаже стеклопакеты нередко получают повреждения либо просто бьются.

Не считая того, таковой метод монтажа еще более трудозатратный, чем без распаковывания. И обычно, занимает еще больше времени.

2. Установка на анкерные дюбеля или с распакечиванием.

Этот способ более приемлен для установки больших по размеру окон или дверей. Следует сказать, что второй способ имеет ряд минусов – при работе со стеклопакетом, даже опытные мастера могут разбить пакет или в процессе работы со стеклом получить в стеклопакете трещину. Сам стеклопакет довольно тяжелый, и например двухкамерный стеклопакет весит 33 кг/м2, что существенно осложняет всю работу со стеклопакетом. Ко всему такой способ монтажа более длительный по времени, в среднем дополнительно нужно потратить полчаса на одно окно. Хотя он считается более прочным и лучше подходят для окон большой площади. Чаще всего применяются анкерные дюбеля размером 10х132 мм, которые продаются в строительных супермаркетах. Схема крепления оконного анкера к окну аналогична схеме крепления анкерной пластины, смотрите Фото 3.

Фото 4. Анкер для крепления металлопластиковых окон

Заключительный этап монтажа рамы

При монтаже рамы необходимо контролировать, чтобы был необходимый промежуток (около 20 мм.) между ней и стенами. Этот промежуток потом заполнится строительной пеной. Однако часто проем получается кривым. Ровным его сделать очень сложно, но стараться нужно. В первую очередь это необходимо потому, что правила гласят: пену можно наливать в шов именно такого размера.

И ни в коем случае не наливайте пену в широкие зазоры между стеной и окном. Широкие зазоры напомнят о себе, когда на улице будет низкая температура, а по прошествии пары лет вы будете вспоминать о них даже при плюсовой температуре и ветреной погоде. Бывает, что при слишком большой щели люди просто не знают, как установить металлопластиковое окно. В том, что зазор ненормально большой, может быть повинен производитель. В этой ситуации можно только посоветовать приобрести новое окно.

Отличный вариант — установка термовкладышей, находящихся в стене, внутри откоса. Для этого вдоль откоса нужно сделать квадратное углубление, после чего положить туда руками термовкладыш из пенопласта или другого теплоизоляционного материала. Необходимо, чтобы он был около 40 мм. в толщину, а размер зависит от того, какая у вас стена и насколько эффективно она способствует сохранению тепла. Данное нехитрое действие сделает стену более теплой внутри, она будет лучше защищать помещение от холода.

Рама может фиксироваться анкерными болтами напрямую через коробку, а может крепиться при помощи специальной пластины, выполненной из металла и крепящейся к замку из пластика со стороны улицы. Если устанавливается термовкладыш, предпочтительнее использовать второй способ.

Монтаж на деревянные поверхности

При установке окон в деревянном доме вместо анкеров нужно использовать оцинкованные саморезы так как анкера в дереве могут расшататься и выпасть. Устанавливать окна прямо в деревянные стены нельзя так как дерево имеет свойства деформироваться при различных погодных условиях и в результате может повредиться рама. Сначала делают деревянную коробку которая будет защищать раму при деформации деревянной стены. Затем коробку и проём обрабатывают антисептиком.

Как правильно вставить пластиковые окна самому в деревянную стену

При установке короба в проём сверху должен быть зазор в 3 см между коробом и проёмом. Зазор между коробом и стеной заделывается джутовым утеплителем и закрывается наличником с обеих сторон. Отливы в деревянных домах лучше использовать стандартные, а подоконники могут быть деревянными или полимерными. Если будет устанавливаться деревянный подоконник то сначала крепят его, а потом устанавливают раму так чтобы донный профиль опирался всей плоскостью на деревянный подоконник. Зазор между рамой и деревянным коробом запенивают монтажной пеной, которая в результате полимеризации образует изоляционный слой который выполняет также роль дополнительного крепления рамы. Чтобы пена не теряла своих свойств её нужно изолировать например заштукатурить. Запенивать стыки начинают снизу вверх. Рекомендуется запенивать стыки шириной не более 4 см.

Установка окон ПВХ своими руками

Чтобы облегчить монтаж нужно снять створки или стеклопакеты. Если рама с открывающейся створкой то перед монтажом снимаете створку выкрутив штифт из верхней петли и сняв створку с нижней петли. Если рама с глухими окнами то перед установкой вынимаете стеклопакеты. Чтобы снять стеклопакеты нужно взять шпатель вставить в зазор между штапиком и рамой и смещая его потихоньку вытаскивать. Вытаскивают сначала вертикальные штапики, а затем горизонтальные.

Начинается установка пластиковых окон своими руками с вынимания стеклопакетов

Наклонив раму стеклопакет сам выпадет к вам в руки. Стеклопакеты нужно прислонить к стене поставив их на какую-нибудь ровную и не твёрдую поверхность. Чтобы создать пространство для запенивания под раму укладывают небольшие деревянные брусочки.

При установках алюминиевого окна проводятся подготовительные работы. В этот процесс входит демонтаж, пришедшего в негодность, или нуждающегося в замене, а затем все подготавливается к началу установки. Удаление требует наличия инструментов и приложения усилий.

Выполнение снятия

Чаще всего демонтировать приходится старые деревянные оконные блоки, их распиливают на отдельные участки, поддевают фомкой и удаляют. Приступать стоит к области окна, внизу конструкции, а затем к верхней. Когда окно удалено, снимают подоконник, применяя молоток и зубило.

Далее проем необходимо подготовить:

• удаляют крепежные элементы;
• убирают осколки бетона;
• при необходимости проем выравнивают, применяя стандартный раствор.

После выравнивания нужно дождаться просыхания (обычно это занимает 2 дня).

Монтаж рамы

Окна из алюминия создаются по последним технологиям, благодаря чему они отличаются надежностью, но для этого нужна грамотно выполненная монтаж. Реализация систем производится в частичной сборке, даже если доставка выполняется в собранном виде, нужно снимать створки и стеклопакеты.

Первой монтируют раму, выравнивание выполняют (для этого используются клинья), ориентируясь на строительный уровень. Выемки для креплений выполняются по всей протяженности стенового проема и рамы. Благодаря применению дюбель-гвоздей анкерные пластины укрепляют. Первый саморез помогает монтировать систему относительно стены (через отверстия в пластине), а второй — закрепить раму.

Пеной обрабатывается весь периметр, а после истечения 2 часов, клинья вынимают и заполняют оставшиеся участки. Излишки удаляют после застывания пены. От рамы до стен по бокам отходят на расстояние 5 миллиметров. Если промежуток для выравнивания больше, требуются пластины.

Стальная защита проема

В области рамы (снизу) фиксируется паропроницаемая пленка. Отлив фиксируют к нижней области рамы снаружи, а зазоры скрывают, применяя пену монтажную. После удаления излишков применяют герметик. Подоконник заводят под область рамы, и вставляют в специальный паз. Крепление производится на монтажную пену, подоконник выравнивают, а в зоне сопряжения с рамой используется герметик.

Стеклопакет и фурнитура

Конечным этапом является монтирование стеклопакетов и створок, также регулируют детали фурнитуры. Вкладыши располагают по периметру, монтируют стеклопакеты, фиксируя штапиками. Для этого требуется резиновый молоток. Стеклопакеты установить непросто, поэтому лучше воспользоваться профессиональными услугами. Фурнитуру проверяют, ручку ставят горизонтально, а створку одевают на нижнюю петлю.

В петлю сверху заводят петлю-уголок и фиксируют штифтом. Проталкивание выполняется до защелкивания. Грамотная регулировку фурнитуры (подтягивание, ослабление шурупов крепежа) поможет избежать необходимости преждевременного ремонта.

Установка раздвижных конструкций

1. После удаления прежнего окна крепят раму (без стеклопакетов), выравнивание выполняют клиньями, и пользуясь уровнем.
2. По раме и стеновой конструкции производят сверление выемок для крепежей.
3. При необходимости применяются пластины.
4. Раму закрепляют к стене.
5. Размещенную раму покрывают пеной, начиная с нижнего участка, и продвигаясь вверх по периметру. Удаляют клинья, наполняют пустоты.

Раздвижные системы являются системой направляющих со створками, они перемещаются благодаря роликам, и по желанию заказчика могут быть скомбинированы с глухими створками.

После монтажа основной конструкции приступают к монтажу створок, а также деталей фурнитуры:

• снизу створок крепят ролики, обычно 2-3 штуки;
• к торцам крепят щеточный тип уплотнителя (он помогает снизить проникновение шума в помещение, а также избежать пыли с улицы);
• в полозья сначала размещают верхнюю часть створки, после чего опускают на нижнюю часть конструкции;
• в конце монтируется подоконник, если он предусмотрен по плану.

Выполняя монтаж систем раздвижного типа, важно настроить высоту роликов после полной сборки системы. Для этого внизу створок расположен регулировочный винт.

Монтаж сетки от комаров возможен, для этого располагается отдельная направляющая, а сетка также может перемещаться с помощью роликов.

Как проверить свое металлопластиковое окно?

Часть первая — «пластиковая».

Наличие вставок из вторсырья в оконном ПВХ профиле обнаруживается достаточно просто. Эти вставки имеют более темный цвет, чем пластик на лицевых поверхностях. Значительно тяжелее обнаружить домешивание вторсырья во всю массу ПВХ профиля. Здесь вам поможет метод сравнения. Сравните между собой цвет основного ПВХ профиля и цвет штапиков, которыми закрепляется стеклопакет. Чаще всего производители профиля «балуются» домешиванием вторсырья именно в штапик, поэтому он будет выглядеть более темным или желтым по сравнению с основным профилем. Для обнаружения подмены одного («полноразмерного») профиля другим («экономичным»), я настоятельно рекомендую при посещении офиса производителя окон вооружиться штангенциркулем с глубиномером.

Хитрость состоит в том, что, несмотря на внешнюю одинаковость, профили эконом систем имеют всегда несколько иное строение внутренних перегородок. А добраться до этих перегородок можно через специальные водоотводящие отверстия, которые обязательно делают в профиле чтобы вода, просачивающаяся через первый слой уплотнения, вытекала наружу. Таким образом, сняв эти размеры с офисного образца, вы всегда сможете сравнить их с теми окнами, которые вам привезли производители пластиковых окон, и обнаружить подмену. Кстати говоря, как определить — можно ли указанный ПВХ профиль считать «полноразмерным», или нет? Для этого тем же штангенциркулем замерьте толщину крайних вертикальных стенок («х» на рис. 4 ) — она не должна быть меньше 2.8мм, и толщину горизонтальных стенок
(«y» на рис. 4 ) — она не должна быть меньше 2.5мм.

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено — можете смело считать данный профиль «эконом системой».

Часть вторая — «металлическая».

Так как металл полностью скрыт внутри ПВХ профиля, обнаружить его подмену труднее всего.Но все же можно. Прежде всего, обратите внимание на количество шурупов, которые идут по торцу рамы (рис.6). Расстояние между ними ни в коем случае не должно превышать 50см (в цветных профилях — 30см). Далее — попробуйте выкрутить один из крайних шурупов.
Если шурупы закручены «для красоты» — вы сразу это обнаружите. Очень неплохо, когда монтажники крепят раму не на пластинах, которые прикручивают к профилю, а на специальных металлических дюбелях диаметром 10мм, которые проходят через внутренний металл рамы.Тогда этих 10мм оказывается вполне достаточно, чтобы оценить толщину металла, наличие цинка на его поверхности, а также обнаружить уменьшение его поперечного сечения.

Часть третья — «стеклянная».

Прежде всего, пока стеклопакеты не вставлены в металлопластиковое окно, обратите внимание на край стеклопакета.

На рис.5 показан разрез двухкамерного стеклопакета (с тремя стеклами).

Сквозь стекло должны отчетливо просматриваться первый и второй слои герметизации, обозначенные цифрами 1 и 2 соответственно. Если слой 1 белый или прозрачный, а не черный, то налицо экономия первичного герметика, приводящая к резкому сокращению срока службы пакета — лет через 5 он «запотеет» внутри и потеряет свои теплоизоляционные качества.

Если слой 2 имеет толщину D меньше 5мм, то налицо экономия основного герметика, также сокращающего срок службы пакета, а также приводящая к тому, что стеклопакет начинает просто разваливаться со временем. Ни один из этих слоев не должен разрываться нигде по периметру стеклопакета, иначе ваше окно с трудом доживет до окончания срока гарантии и благополучно «охладеет». Отсутствие влаго поглотителя вы обнаружите, к сожалению, только зимой — внутри стеклопакета появится роса — верный признак брака. А вот неполированное стекло вы обнаружите, когда окно уже поставлено — посмотрите через стекло на соседнее здание, но не прямо, а под большим углом. Неполированное стекло сразу исказит форму этого здания — картинка будет «волнистой», и искажения будут «плавать» при движении головы.

Сразу же можно проверить наличие третьего стекла и наличие энергосберегающего стекла (если они предполагались). Возьмите свечку, зажгите, и поднесите к стеклу на расстояние примерно 5см. Посмотрите на отражение пламени свечки под углом 45 градусов — вы обнаружите, что таких отражений много. Количество этих отражений в два раза больше, чем количество стекол в пакете, а если у вас стоит тепло сберегающее стекло, то одно из отражений (обычно второе, если считать от свечки) должно иметь не красный, а фиолетовый оттенок.
А вот отсутствие аргона вы не обнаружите никак, разве что под руками найдется спектральный анализатор.

Часть четвертая — «фурнитурная».

Основной показатель качества фурнитуры — это ее поведение при запирании. Если ручка металлопластикового окна поворачивается рывками, со скрипом и значительным усилием — долго такая фурнитура не протянет, ибо вся та энергия, которую вы тратите на запирание окна, уходит на его разрушение. Кроме того, обратите внимание — не пружинит ли ручка, когда вы запираете окно. Обычно это — или признак пластиковых силовых элементов, или отсутствие нескольких шурупов, или просто неграмотная сборка.
Откройте окно, и обратите внимание на торец открывающейся части — там вы увидите металлическую ленту, «опоясывающую» ее почти по кругу (для поворотно-откидного окна) с трех, а то и четырех сторон. Если никакого металла вы не нашли, значит вы стали владельцем дешевой пластиковой или полу пластиковой фурнитуры. До конца гарантии она может и доживет, но не более. А теперь закройте окно, и попробуйте просунуть пальцы между открывающейся частью и рамой окна посредине той стороны, где расположены петли. Вам удалось сделать щель хотя бы на 3 мм? Значит — вам поставил не все зацепы, и в этом месте всегда будет дуть.

И напоследок — обратите внимание, насколько эластичны уплотнители, и насколько они «ужимаются»,когда вы запираете металлопластиковое окно. Если уплотнитель совсем «плоский» и практически не сжимается, то он вряд ли защитит вас от ветра. Хотя, утешением может послужить то, что у вас будет хорошая вентиляция.

В заключение — один вместо двадцати двух и самый лучший способ — обратитесь к стороннему специалисту для проведения всесторонней экспертизы, или, по крайней мере, заказывайте окна у того производителя окон, который успешно поставила их вашим друзьям и знакомым. И не гонитесь за дешевизной.