Betonstavropol.ru

Бетон Ставрополь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как крепить кирпичи у окна

Установка пластиковых окон в кирпичном доме — пошаговая технология монтажа

Монтаж пластиковых окон требует комплекта инструментов и расходных материалов. Пластиковые окна в кирпичном доме можно устанавливать на анкерные пластины или болты. Их размерность зависит от глубины четвертей, в которые будет крепиться изделие, а также качества кирпича, из которого выложены стены. Он может быть керамический, газосиликатный, пенобетонный и т.п.

Если монтаж производится во вторичном жилом фонде, перед тем как установить окно, сначала надо вынуть из проема старую раму. Для этого потребуется:

  • снятие створок с петель;
  • удаление старой;
  • демонтаж подоконника и отлива;
  • удаление толи и пакли, использовавшихся когда-то для утепления проема;
  • отбивка старой штукатурки, если необходимо выравнивание геометрии проема.

Для демонтажа понадобится небольшого размера ломик. Если рамы достаточно массивные, то для облегчения процесса слома можно воспользоваться ручной пилой по дереву или электролобзиком. Для сверления отверстий под крепеж потребуется перфоратор, для крепления рамы на анкера — шуруповерт. Еще будут нужны строительный нож со сменными лезвиями, уровень, хорошего качества строительные пистолеты для пены и герметика.

Местоположение окон в зависимости от конструкции стены


Чтобы вокруг окон не возникали неконтролируемые потери тепла, необходимо установить их в нужном месте:

  • Однослойные стены: оконная рама должна быть расположена в середине их толщи;
  • Двухслойные стены: рама монтируется как можно ближе к лицевой части стены, в непосредственной близости от изоляционного слоя. Лучшим решением является осаждение рамы, чтобы окно полностью или частично выступало за поверхность стены, и было окружено термоизоляционным материалом по периметру;
  • Трёхслойные стены: окна должны быть установлены в слое теплоизоляции;
  • Сборные стены: по аналогии с однослойной стеной, рама устанавливается по центру, около половины толщины стены. Тем не менее, если стена изолирована с внешней стороны, применяется то же правило, что и для двухслойных стен;

  • Изолированные бревенчатые стены: изолирующий слой находится здесь в середине толщины стенки — в этой линии надлежит установить раму;
  • Бревенчатые стены: окна устанавливаются так же, как в случае однослойных стен. Если брёвна изолированы снаружи — применяется то же правило, что и для двухслойных стен.

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Строительный уровень;
  • Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

  • Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
  • Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус . На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

  • Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай . Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

  • После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
  • В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком . В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Установка крепежа на раме

Продолжаем монтаж окон в газобетон.

Следует помнить, что применение пластин не дает возможности укрепить окно в проемном участке с той же надежностью, как это будет с использованием анкеров. Но когда выбран способ с пластинами, то подвесные элементы для гипсокартонных листов применять не рекомендуется. Лучше воспользоваться специальными оконными пластинами, отличающимися хорошей жесткостью.

Элементы фиксируются на раме с помощью шурупов, длинные их концы должны направляться внутрь помещения. Перед установкой окна в газобетонную стену понадобится сбить определенную часть штукатурного слоя с откосов, чтобы закрепить пластины именно к стенам. Только такой вариант гарантирует надежность монтажа.

При фиксации крепежа к раме, выполняйте следующие рекомендации:

  • пластины крепятся с шагом не более шестидесяти сантиметров;
  • каждая оконная конструкция имеет импосты, расположенные горизонтально или вертикально и придающие раме жесткость. От такого соединения пластина крепится на расстоянии двенадцати – восемнадцати сантиметров;
  • на такое же расстояние следует отступать, чтобы фиксировать пластины по углам рамной конструкции.

Отсчет ведется от внутренних угловых сторон. Крепят саморезами, размер которых составляет 4 на 19 мм.

Если для монтирования окна в газоблок решено использовать анкеры, то в раме предварительно устраиваются отверстия. При выборе расстояний между крепежными элементами следует пользоваться приведенными выше рекомендациями.

Необходимо понимать, что в вопросе правильной установки окна (анкера или пластины) однозначного ответа нет. С помощью пластин процесс пройдет быстрее, но в период эксплуатации блок может немного сместиться, появится перекос, эксплуатационный период всей конструкции сократится.

Технология монтажа оконных блоков

Технология монтажа оконных блоков включает в себя определенный алгоритм действий. При монтаже деревянных оконных блоков необходимо сначала установить в оконный проем коробку. Само окно следует покрасить и дождаться полного высыхания краски. Если стены дома кирпичные, каменные или бетонные, поверхность коробок, которая соприкасается со стеной, обрабатывают антисептическим составом.

При установке оконных блоков в проемы бревенчатого дома сопряжение коробки со стеной обеспечивают с помощью паза на тыльной стороне коробки. На обращенных в проем концах бревен вырезают специальные гребни, которые входят в эти пазы.

Выбор саморезов для пластиковых окон

Монтаж оконных конструкций из профиля ПВХ выполняется в соответствии с ГОСТ 30971-02. Нормативным документом предусматривается обязательное использование металлического крепежа. Не допускается использование только монтажной пены, функция которой состоит в герметизации проема.

Крепежные элементы предназначены для обеспечения жесткой фиксации оконной рамы в проеме. Они должны надежно удерживать окно, выдерживая динамические и ветровые нагрузки при эксплуатации. Динамические нагрузки возникают при открывании-закрывании створок, особенно при массивных конструкциях. Ветровые нагрузки воздействуют на любое окно. Степень их воздействия возрастает с увеличением этажности.

При определении, как закрепить пластиковое окно саморезами, необходимо учитывать важно требование стандарта. Оно состоит в том, что крепеж должен работать только на нагрузки, направленные перпендикулярно, не давая окну выпасть. Не допускается воздействие нагрузок, направленных на сдвиг рамы в плоскости ее установки. Исключить такие нагрузки позволяет расклинивание оконного блока.

Еще одна функция крепежных элементов состоит в компенсации температурных деформаций. Такие деформации возникают в результате сезонных факторов. Зимой рама может прогибаться во внутреннюю сторону, а летом — наружу. Величина смещения может достигать 1–2 мм на погонный метр. В результате возникают дополнительные нагрузки, поэтому конструкция крепежа должна обеспечивать возможность таких смещений.

От чего зависит выбор крепежа?

Выбор, какие саморезы использовать для пластиковых окон, и выбор других крепежных изделий определяется материалом стены, в проем которой выполняется установка. Проем может быть выполнен из твердых строительных материалов высокой плотности (бетон, кирпич, природный камень), пустотелых материалов (газобетон, пенобетон и т. д.), дерева и других видов материалов. Также нужно учитывать тип устанавливаемых блоков, весовые и конструктивные характеристики. Например, при установке тяжелых балконных или дверных блоков может потребоваться увеличенный размер саморезов для пластиковых окон.

Основными видами крепежных изделий, которые применяются при монтаже пластиковых окон являются:

  • анкеры;
  • саморезы;
  • анкерные пластины.

Анкер представляет собой крепежное изделие, которое состоит из стальной оцинкованной гильзы, расположенного внутри винта и втулки. Гильза вставляется в монтажное отверстие, просверленное в материале проема через оконную раму. После этого винт закручивается крестовой отверткой. В результате происходит расклинивание гильзы. Возникающие при этом усилия обеспечивают надежную фиксацию крепежа внутри отверстия. Этот вид метизов подходит для монтажа пластиковых окон в зданиях, построенных из бетона, кирпича и других плотных материалов.

Для работы с пустотелыми материалами есть специальный тип анкеров. Они отличаются конструкцией втулки и гильзы, которая имеет особые прорези. Благодаря этому, при закручивании винта происходит значительная деформация гильзы, часть которой сильно расширяется внутри посадочного отверстия. В итоге достигается надежная фиксация в рыхлом материале.

При выборе анкеров важно правильно подобрать длину гильзы, которая может составлять от 70 мм до 202 мм. Для подбора учитывают такие критерии:

  • толщина профиля оконной рамы — обычно 60 мм;
  • величина монтажного зазора между профилем и материалом проема — по стандарту зазор составляет до 20 мм;
  • материал проема.

В плотные материалы гильза должна заходить на 50–60 мм. Соответственно, для установки окон в стенах из кирпича или бетона подойдут стандартные анкеры длиной 152 мм. При установке окна в проем из пустотелых материалов рекомендуются анкеры максимальной длины 202 мм.

Саморезы для крепления пластиковых окон в проеме бывают двух типов — по дереву и по бетону. Первый тип метизов наиболее распространен. Саморезы по дереву используются для фиксации оконной рамы в деревянных домах. Рама просто прикручивается ими к проему. При установке окон в проемы из бетона, кирпича и других твердых материалов саморезы по дереву используются в комплекте с дюбелем, обеспечивая надежное крепление.

Для монтажа в бетонные конструкции можно использовать специальные саморезы по бетону — нагели. Они отличаются увеличенным диаметром по сравнению с шурупами по дереву, особым профилем резьбы и значительной прочностью. Монтаж выполняется в предварительно просверленное отверстие меньшего диаметра, чем диаметр нагеля. Крепежный элемент вкручивается прямо в бетон, без использования дюбеля. Характеристики нагелей обеспечивают высокую надежность такого крепления.
Анкерные пластины — обязательный тип крепежа для установки окон ПВХ. Они могут иметь разную конструкцию. Принцип монтажа у всех пластин одинаковы. Одна часть детали крепится к торцу оконной рамы. Для этого используются оконные саморезы, также некоторые пластины защелкиваются в четверть профиля или фиксируются на нем с помощью зубчатых выступов. Вторая часть монтажной пластины крепится к проему на анкер, саморез или на дюбельный крепеж.

Способы крепежа на старые стены хрущёвок.

Вектор нагрузки. Для того чтобы что-то повесить на стену нужно подобрать способ крепления, а чтобы подобрать способ крепления необходимо понять вектор нагрузки, т.е. понять какую нагрузку предстоит нести соединению на разрыв или на излом. Если предстоящая нагрузка подразумевает «рычажную» как например, в случае с турником, где центр тяжести будет вынесен далеко от места крепления, то стоит выбирать самые надёжные и проверенные способы крепежа, например анкерные или сквозные шпильчатые крепления, где необходимо делать сквозное отверстие и ставить длинную шпильку с металлической закладной на хвосте. Во всех остальных случаях, где нагрузка не велика, подойдут менее радикальные способы крепления.

Способ №1. Крепление с помощью дюбеля в старых песочных стенах.

Если ваша конструкция предполагает тип нагрузки «на излом», то можно воспользоваться качественными пластиковыми дюбелями с увеличенным по сравнению с поставляемыми в комплекте дюбелями и саморезами диаметром. Если же монтажные петли вашей конструкции не позволяют установить более крупные саморезы, то просто купите качественные дюбеля того же диаметра. Не вздумайте использовать стандартный дюбель-гвоздь в старых песочных стенах, будете переделывать. Перед тем как вставлять дюбель в просверленное отверстие удалите из отверстия пыль, которая всегда остаётся при сверлении. Если дюбель вошёл без особых усилий , т.е. вы засунули его одним нажатием пальца, то держать он в такой рыхлой стене точно не будет. Дюбель должен плотно входить в отверстие под лёгкими ударами молотка, помимо этого дюбель желательно окунуть в клей ПВА или капнуть в отверстие любой монтажный клей, к примеру «жидкие гвозди». Более надёжный способ для навесных кухонных шкафов. Возьмите коронку по дереву диаметром с подрозетник или больше, такая коронка легко справится с «песочной» стеной, рассверлите ей предполагаемые места крепления шкафов, такой диаметр позволит вкрутить на половину длинные саморезы по бокам широкого отверстия и они будут служить армирующей основой. Подготовленные отверстия смочите водой или разбавленным до жидкого состояния клеем ПВА, затем заполните их цементно-песчаным раствором и выведете шпателем под уровень стены, дождитесь полного высыхания и можете сверлить уже нужным вам диаметром сверла под навешивание шкафов и полок. Конечно, такой способ затратен по времени, но зато вам не придётся беспокоиться о надёжности конструкции и рисковать не только дорогими сервизами, но и своим здоровьем и здоровьем близких.

Способ №2. Крепление с помощью металлического анкера.

Пожалуй, металлический анкер – это наиболее действенный способ крепежа из всех что есть. Но в случае с песочными стенами и анкер может не оправдать возложенных на него ожиданий. Не стоит возлагать на него больших надежд, если у вас хрущёвка с песочными стенами. Самое неприятное, что может случиться – это проворот анкерной шпильки в стене, когда она почти затянута, другого выхода как срезать её болгаркой и оставить в стене у вас не будет, анкерный болт в этом плане выглядит проще, демонтировать его можно, даже если он провернётся. Поэтому при монтаже конструкции на анкерный болт или шпильку уделите особое внимание правильному сверлению. При забивании анкерной шпильки исключите возможность деформации резьбы, иначе вы не сможете затянуть гайкой анкер, так как анкерная шпилька из-за деформированной резьбы будет вращаться вместе с гайкой.

Способ №3. Крепление с помощью химического анкера.

Сравнительно недавно придуманный, и уже достаточно популярный химический анкер не зря заслужил всеобщее признание. Некогда дорогой и редкий продукт сегодня набирает популярность и становится всё более доступным. Его преимущество в простоте использования и надёжности соединения. На сегодняшний день мне известно 2 вида упаковки химических анкеров, которые применяются по разному, в тубах и стеклянных колбах. В случае со старыми рыхлыми стенами хрущёвок я рекомендую использовать химический анкер в тубе. Вы рассверливаете конусообразное отверстие в стене, чистите от пыли, затем заполняете его химический анкером, вставляете шпильку и через 25-60 минут (в зависимости от производителя и персональной инструкции) можете крепить конструкцию.

Сверление.Если у вас такие же песочные стены как описано выше, то сверлить такие стены нужно обычной дрелью в безударном режиме. Штатные дюбеля, идущие в комплекте советую заменить на дюбеля и саморезы увеличенного диаметра, если это позволяет ваша конструкция. Рекомендую использовать дюбеля фирмы fischer, это не реклама, а действительность доказанная временем. В идеале сверло в диаметре должно быть на 0,5 мм меньше дюбеля, но не всегда такое сверло найдётся, зная этот нюанс, компания fischer выпускает дюбеля немного увеличенного диаметра, чтобы при забивании дюбеля сохранялась достаточная плотность монтажного отверстия. При сверлении выберите удобное для себя положение и старайтесь максимально ровно держать дрель относительно плоскости стены, соблюдая угол вхождения сверла, чтобы не расширить диаметр отверстия. Кстати в крайних точках крепления угол лучше немного увеличить, чтобы создать дополнительное сопротивление, т.е. сделать его не 90 градусов, а 91-95 градуса. После того как отверстие просверлено обязательно удалите из него пыль, это можно сделать при помощи пылесосы или баллончика со сжатым воздухом.

Ну, а если вы всё-таки не уверены в своих силах или у вас что-то не получается, то мы готовы предложить вам свои услуги «Муж на час».

Задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, делитесь в социальных сетях полученной информацией.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Чем заменить откосы пластикового окна сделай сам
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector