Как установить новую дверь в старую дверную коробку
Можно ли оставить старые дверные коробки?
Решили заменить дверь, и хотите сэкономить на монтаже рамы? Иногда такой вариант действительно позволяет сэкономить на ремонте. Однако нужно учесть ряд нюансов и требований. Для этого стоит рассмотреть частные случаи установки новых дверей в старые коробки и выявить основные проблемы такого подхода.
Особенности монтажа новой двери на старую коробку
Чтобы новая дверь идеально подошла для монтажа в старую раму, необходимо соблюсти ряд требований. Полотно должно иметь точные габариты и полностью соответствовать размерам короба. Каркас может деформироваться, поэтому перед замерами все повреждения нужно устранить. Вес новой двери не должен превышать показатель старого полотна. Иначе на старую коробку будет оказываться существенная нагрузка.
Неплотное прилегание нового полотна двери
Когда новая дверь по габаритам меньше, чем старая, между полотном и рамой образуется зазор. Внешне такая конструкция будет выглядеть неэстетично. Зазоры в коробке негативно сказываются на звукоизоляции. Если шпиндель не входит в приемную часть замка, дверь может самопроизвольно открываться при сквозняке.
Частый случай после установки новой двери в старую раму – расшатывание и выгибание полотна под собственным весом. Это происходит, когда нагрузка на коробку превышает допустимую.
Место установки фурнитуры не совпадает
Дверь обычно прикручивают старыми петлями, или подобрают новые. Иногда оставшиеся отверстия для шурупов оказываются больше, чем крепеж под новые петли. В этом случае приходится забивать чопики.
Если место установки петель на полотне и раме не совпадают, приходится подготавливать новые участки рамы. Уже имеющиеся отверстия в таком случае нужно заделывать. Стоимость установки и подгонки фурнитуры в большинстве случаев оказывается дороже, чем установка новой двери вместе с полотном.
Дверь не подойдет к старой коробке
Одна из проблем установки полотна в уже имеющийся каркас – несовпадение цветового оформления элементов. Нелепый вид конструкции будет портить впечатления от ремонта.
После пристрагивания кромка требует обработки и тщательного подбора лако-красочного покрытия.
Реставрация старых коробок, включая замену фурнитуры и обновление покрытия, зачастую отнимает много времени и требует значительных вложений. По цене она может быть сопоставима с установкой комплекта новой двери с каркасом.
Как сделать точную копию со старой двери.
В моём случае меняем дверь на кухню.
Для работы нам понадобится следующий инструмент.
- Дрель с набором свёрл.
- Ножовка по дереву.
- Струбцины для закрепления направляющей.
- Фрезер – это основной инструмент.
- Утюг для оклейки дверного торца бумажной кромкой.
- Электрорубанок.
Приступаем к «копированию».
✔ Замеряем старую дверь.
Обратите внимание , что перед снятием размеров надо обязательно проверить, как работает старая дверь, и нет ли больших или очень маленьких зазоров.
- 3 мм – где замок.
- 2 мм – где петли (навесы).
- 2 мм – верх.
- 3 мм – низ.
- 10-13 мм – низ, если дверной блок без порога.
Мне в этот раз повезло, потому что старая дверь была хорошо подогнана мастерами изначально. Мне надо было просто скопировать дверь.
Так вот, после замеров получаем такую разбежку в размерах по ширине.
- 690 мм – верх.
- 680 мм – середина.
- 684 мм – низ.
Также получаем разбежку в размерах по высоте.
- 1980 мм – слева, где петли.
- 1973 мм – справа, где ручка.
Низ оказался ровным, а верх на косую с уклоном 7 мм.
Совет.
Для того, чтобы точно перенести размеры старой двери на новую, необходимо положить старую дверь на новую и обрисовать контур карандашом.
Обратите внимание , для того, чтобы не делать деревянную вставку, т.к. дверь пустотелая, я укоротил её по высоте с двух сторон с помощью фрезера.
- Вверху – на косую.
Как укорачивать и переделывать я рассказывал в этих статьях.
Но могу и напомнить, что перед тем как уменьшать дверное полотно, надо сделать следующее.
Делаем копию двери по высоте.
✔ Замерить расстояние от кромки ножа фрезы до края стола.
Так как именно стол будет соприкасаться с направляющим упором.
✔ К этому размеру добавляем, сколько нам нужно отрезать.
Пример.
- 47 мм – размер от фрезы до края стола
+ 13 мм, которые необходимо обрезать получаем 60 мм – размер от края двери до направляющего упора.
Не на всех фрезерах и фрезах может быть именно такие размеры, как у меня.
- Если надо резать на косую, то размеры отступа слева и справа будут разными (67 мм – слева и 60 мм – справа).
✔ Клеим бумажный скотч для предотвращения возможных царапин от стола фрезера.
✔ Отмечаем от края 60 мм и закрепляем с помощью струбцин направляющий упор.
✔ Первый проход делаем самый минимальный (2 мм глубиной).
✔ На выходе делаем небольшой пропил ручной ножовкой по дереву на торце двери.
Обратите внимание – это очень важно.
Если не сделать пропил, то при выходе фреза просто порвёт торец, который впоследствии будет сложно восстановить.
Пропил можно не делать, если в дальнейшем идёт этап уменьшения двери по ширине.
✔ Прогоняем фрезером до конца.
Всё по высоте укоротили.
Делаем копию двери по ширине.
Как я говорил ранее, размеры ширины получились разные.
Средняя часть самая узкая, а верх шире, чем низ (690 мм; 680 мм и 684 мм).
При таких размерах нельзя уменьшать дверь только с одной сторон!
Надо поровну поделить обрезание на две стороны.
Пример.
(700-690):2=5 м – верх.
(700-680):2=10 мм – середина.
(700-684):2=8 мм – низ.
Исходя из этих размеров понятно, что в средней части старой двери обычная выстроганная дуга.
Её будет видно, когда обведёте карандашом контуры.
Для того чтобы повторить дугу я подобрал упор, который был уже согнутый.
Приложил и его кривизна точь-в-точь совпало с кривизной старой двери.
✔ Крепим струбцинами направляющий упор и также фрезером постепенно, за несколько проходов снимаем нужные нам миллиметры.
Обратите внимание , если нет такого упора, то можно электрорубанком по линии постепенно сострогать.
Я с правой стороны так и сделал, прострогал до линии и всё.
Можно обычным рубанком, но его лезвие должно быть абсолютно острым.
Совет.
При грубом строгании лезвие выпускают на 1 . 3 мм.
При чистовом – на 0,1 . 0,3 мм.
✔ Закрываем торец двери декоративной бумажной кромкой шириной 40 мм.
✔ Лишнее обрезаем ножом и зачищаем наждачной бумагой.
✔ Края можно закрасить спиртовой морилкой.
Совет.
Врезаем навесы и замок, именно, на том месте, где они были в старой двери.
Это важно, т.к. не надо будет на коробке (лутке) перерезать новые пазы под ответную планку замка и вторых половинок навесов.
Если всё сделали правильно, то новые двери без проблем навешиваются на старую коробку.
Небольшое отступление.
Довольно часто бывают случаи, когда толщина двери больше чем глубина фальца коробки.
Например.
Толщина двери 40 мм, а глубина фальца 36 мм.
- В этом случае надо прогнать фрезером выборку по периметру на дверном полотне:
5 мм глубиной и 9-10 мм шириной.
Тогда дверь войдёт в лутку, что называется, вровень и не будет выступать.
✔ Старая коробка была отреставрирована, а комплект наличника заменён на новый.
О том, как это сделать читайте в статье
Установка новой двери на отреставрированную коробку.
На этом у меня всё.
С вопросами можете обращаться через страницу «Контакты». или в комментариях. Я всегда на связи и отвечу на любой Ваш вопрос.
Также не забывайте подписываться на новости сайта – это бесплатно.
Также вы можете почитать ещё статьи .
Всего доброго! С уважением Филиппов Юрий.
Продолжение следует.
Как правильно окрасить в другой цвет?
Работы по смене цвета проводятся следующими красками:
- алкидная эмаль;
- акриловая эмаль;
- нитрокраска.
Алкидные эмали достаточно дешёвые по цене, держатся долго на поверхности. Ложатся гладко, долго сохраняют ровный стойкий цвет. Единственный минус – это стойкий едкий запах, который держится несколько суток после покраски. Такой вариант покраски можно применять в хорошо проветриваемых помещениях, но нужно оставить квартиру без постояльцев на 2–3 дня.
Для покраски межкомнатной двери в квартире подходит акриловая эмаль. Это лучший из материалов: очень быстро сохнет (буквально за несколько часов), стоит приемлемую сумму, неприятный запах от краски не исходит.
Конечно, краску нужно выбирать с учётом исходного материала, на которую будет накладываться заключительный слой.
- Деревянные полотна или материал двери из ДСП можно покрыть любыми красками.
- Ламинированные поверхности также просто прокрашиваются, прекрасно смотрятся с покрытием любого состава.
- Перед окрашиванием межкомнатной двери в другой цвет нужно убедиться в полном удалении старого слоя покрытия. Мастерком убирают все остатки, протирают дверь до гладкого состояния наждачной бумагой.
- Чтобы не испачкать фурнитуру, все выделяющиеся детали (ручки, замки) нужно снять. При имеющихся трещинах их заделывают шпаклёвкой, шлифуют неровности.
- Самый удобный способ покраски – краскопультом.
Поменять межкомнатные двери самому несложно, выше просто и понятно объяснено, как именно это сделать. Если же необходимо обновить покрытие полотна, нужно очистить поверхность от старого слоя, а затем нанести краску.
Размеры
В первую очередь, необходимо замерить старое полотно – теми же параметрами должна обладать новая модель. Если речь идёт о стандартном варианте, задача упрощается. Когда предстоит замена дверного полотна межкомнатной двери шириной 60-90 см и высотой 200 см, купить его можно в любое время со склада. Другое дело, если после замеров выясняется, что нужна нестандартная створка. Здесь уж приходится выбирать:
- подрезать решение типичного формата. Важно, чтобы операция проводилась с применением профессионального высокоточного оборудования, иначе есть риск сделать неровный рез, разрушить отделку, допустить другие ошибки. Лучше доверить процедуру специалистам компании, в котором приобретён продукт;
- заказать модель в индивидуальном порядке. С точки зрения сочетания компонентов блока данный вариант идеален. Но общая цена замены дверного полотна без коробки повышается, ведь заказные изделия стоят дороже. Если путём сохранения старой рамы хозяин желает уменьшить затраты, экономия лишается смысла.
Дверь на слом
Такой процесс, как разобрать дверную коробку без сохранения не займет много времени. Набор инструментов в этом случае минимален:
- молоток;
- лом;
- гвоздодер;
- топор;
- ножовка.
- снять дверную створку, желательно пригласить помощника, двери советских времен выполнены из массива и имеют внушительный вес;
- для быстрого удаления коробки на одной из стоек сделать горизонтальный пропил с уклоном 45 градусов;
- порожек тоже лучше распилить пополам и выломать при помощи гвоздодера;
- вбить топор острой стороной между облицовкой и бруском. Надавить на ручку топора, чтобы образовалась щель, в которую вставляют ломик или гвоздодер.
Важно! Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить проем, в который впоследствии будет установлена новая конструкция.
Как установить раздвижную дверь из дерева?
На первый взгляд сборка раздвижной конструкции кажется более простым процессом, чем установка деревянной двери с коробкой. Все дело в том, что необходимость тщательного подгона конструкции под заданные размеры отпадает. Раздвижная дверь располагается перед проемом, а не внутри его, как в первом случае. Однако здесь есть и свои сложности. Например, нужно чтобы готовая конструкция не заклинивала при функционировании, чтобы не было никаких перекосов и т.д.
Процесс монтажа раздвижной двери выполняется согласно данной инструкции:
- Примерно на семь сантиметров выше проема нужно аккуратно закрепить большой деревянный брус. Длина такового в два раза больше ширины двери.
- К брусу нужно прикрутить металлическую направляющую, длина которой аналогична длине бруса. Туда должны быть вставлены соответствующие детали для механизма. Торцы этой направляющей после этого закрываются заглушками-ограничителями.
- Чтобы полотно было совмещено с роликами, на верхней ее кромке следует закрепить металлические кронштейны.
- Для фиксации двери в позиции «вертикально», по всему расстоянию внизу полотна нужно сделать паз для движения нижнего механизма качения.
- Кронштейны далее соединяют с каретками на некоторое время, а дверь предварительно подвешивается на будущее место.
- Во время установки нижней направляющей нужно немного отклонить полотно от вертикального положения. Ролик нужно вставить в паз и сразу аккуратно переместить до упора. Далее делается разметка его позиций. К полу после этого прикручивается проводник.
Чтобы закончить установку конструкции данного типа, необходимо придерживаться следующего порядка: дверное полотно насаживают сразу пазом на ролик снизу, а после производится закрепление сверху.
Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:
- беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
- пороговым — иногда систему монтируют в пол;
- универсальным — с верхним и нижним креплением.
Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.
Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.
Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.
Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.
Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.
